Náutica y Naturaleza

2011-09-19T15:42:00.000-04:00

El rap del pelícano

2011-07-05T15:34:00.003-04:00

CANGREJO Y COMPAÑÍA

El verano pasado el grupo de amigos nos dedicamos al cangrejo de tierra. No es un deporte, por más que algunos lo crean, pero es entretenido y suele ser bastante provechoso.
Aunque las palabras resulten raras, debe practicarse con algo de ética esta caza. En primer lugar, usted no usará piedras, palos ni ganchos afilados para agredir al crustáceo. Si su temperamento es más bien tímido -el suyo, aspirante a cangrejero-, puede al principio simular una protección con un par de guantes de piel de los usados en jardinería y cortes de caña, pero éstos no le ofrecerán ninguna garantía si sus dedos equivocadamente caen entre las muelas del crustáceo. La noticia peor es que sus amigos se van a reír de usted, sin importar que usted se queje, sienta verdadero dolor o presente fractura de los metacarpos.
El procedimiento clásico para acopiar unos cuantos de estos cómicos animales es esperar a que los primeros aguaceros de mayo los hagan buscar la proximidad del mar para reproducirse, entonces los encontrará en las costas en suficiente cantidad. Usted debe comprender que ellos se hallan en ese sitio para funciones estrictamente privadas, de manera que su presencia en la costa marina en tales circunstancias sería ya perturbadora sin necesidad de que algunos de ellos sean apresados y sacados de la circulación biológica.
Los lugares donde el cangrejo acostumbra a pasearse por las noches son sumamente amenos. La variedad de sustratos –o sea, el piso, el suelo por donde usted y el cangrejo caminan- abarcará desde el fango casi líquido de los esteros rodeados de mangle hasta el afilado y rocoso “diente de perro”, pasando por la superficie rodante de las carreteras y caminos y en menos medida las playas arenosas.
Usted será inteligente si se dedica a este arte cinegético en grupo. Es tradición sagrada que al menos uno de los integrantes de esa momentánea congregación cangrejera lleve bien asegurada una botella. Dentro del recipiente habrá a discreción un elixir estimulante de virtudes tales como la audacia, la voluntad, el coraje y la resistencia. Transformadas en adjetivos, estas palabras las necesitará seguramente al afrontar el calor húmedo de esas oscuras noches litorales, el roce áspero o cortante sin más de piedras y ramas, las trampas de raices y tembladeras, las oleadas (sic) de mosquitos y jejenes que tal vez -¡dura prueba!- conocerá usted por vez primera. Cuando alcance el paroxismo de un condenado a trabajos forzados escapando de prisión, perseguido por una jauría de canes con colmillos como muela de cangrejos, eche mano a la botella, dése un trago, y exprese algo varonil como “[latín]” pero en términos que puedan ser entendidos en ---.
Usted puede llevar a la cangrejería su propia fuente de luz, pero tal vez no se considere apropiado. Lo mejor es que una sola fuente de luz fuerte sea empleada –V. Gr., un mechón de petróleo de a litro-, conducida por uno de los cazadores, mientras el resto del grupo le sigue tropezado y dándose manotazos para espantar las picadas de mosquitos y jejenes. Probablemente a la congregación cangrejera le será difícil mantenerse en silencio en tales circunstancias, lo cual no representa obstáculo alguno para los cangrejos sordos, pero dificulta bastante coordinar las acciones para capturarlos, dado que ha de hacerse de uno en uno.
El cangrejo de tierra que acá conocemos tiene ocho patas peludas y punzantes. Al frente tiene dos cuernecillos móviles y curiosos como ojos, que probablemente son los ojos. Las pinzas son otro asunto: una de ellas puede ser tan grande como el brazo de un niño pequeño; por lo común tienen escaso filo, porque no lo necesitan. La presión es suficiente y si estima que referirse al peligro que corren los dedos entre ellas es una reiteración en este artículo, no diga luego que no se le ha advertido. La otra pinza es pequeña y está puesta en su sitio justo para que usted se olvide de ella mientras se cuida de la mayor. Ya verá. Ya verá.
Si alguno trata de retener el cangrejo sujetando una de sus patas, el animal se desprenderá de ella como si se tratara de un paraguas roto y seguirá con las restantes en busca de su cueva. Es oportuno decirle e este punto que cada cangrejo tiene su equivalente en cueva y ellos saben con toda precisión donde se encuentran, lo que significa una ventaja considerable.
El único modo de aguantar un cangrejo segura y limpiamente es colocar pulgar e índice en ciertas pequeñas concavidades del carapacho tras el último par de patas; presionar fuertemente y levantarlo del piso. El cangrejo tiene una sana tendencia a huir del alboroto que arman usted y sus amigos, pero queda lelo, tal vez tratando de interpretar el sorpresivo fenómeno, cuando una luz intensa lo ilumina de frente. Entonces lo aprisionan como se ha dicho.
Algunos son del tipo compasivo, que quieren perdonarle la vida al cangrejo, pero privarlo de la pinza, que es la parte que más carne contiene. No está demostrado que cada animal liberado sin dicha “extremidad” sobreviva efectivamente, ni mucho menos que la muela pueda reproducirse. Como cualquier especie animal, su abundancia probablemente es engañosa. Antes de lanzar el cangrejo al saco, cerciorarse de que no se trata de una hembra frezada, pues si ella no cumple el ciclo reproductivo tenga por seguro que acabaremos todos comiendo clarias y recordando las entusiastas cangrejadas de un antaño cada vez más pasado y difuso.
Cuando la hembra del cangrejo no es desviada de su camino, su instinto la lleva al agua y a una profundidad de medio metro soltará su carga de huevos bajo el agua. Al cabo de unas semanas, si usted es afortunado de coincidir con la fecha exacta y fue a pescar antes del amanecer a la costa, tal vez sea testigo de que una roca de la orilla comienza a mostrar inusuales reflejos rojizos a la luz del sol naciente.
En la medida en que se aproxima le sorprenderá la móvil superficie de la piedra, hasta que descubra, con asombro la primera vez, que todo es efecto de miles de ínfimas larvas que han salido del agua y ascienden a la roca todas juntas a estrenar su vida terrestre. Cuando el día comienza a calentar, las huestes de pequeños crustáceos rojizos más parecidos a vivaces insectos toman el camino más corto hacia el monte inmediato, trazando una recta inviolable desde el sitio de desembarco hasta el refugio donde los más afortunados crecerán a salvo de depredadores. Este éxodo lineal, acatando asombrosamente la geometría, no se ha de desviar siquiera cuando una charca formada por la lluvia o la marea se interpongan en el camino, pues los cangrejillos recién salidos del mar la cruzarán por la superficie co la misma precisión que una lancha de carreras en una prueba de pole position.
Se cree que el cangrejo de tierra pasa la mayor parte del día escondido en madrigueras y que solo en la noche sale de su refugio a deambular en busca de alimento. Durante el período reproductivo, que abarca generalmente todo el verano, en algunos sitios apartados, principalmente en costas rocosas poco frecuentadas por los humanos, como el sur de la Isla de la Juventud, Guanahacabibes y el tramo costero meridional entre la bahía de Cienfuegos y la península de Ancón, se ha visto que los cangrejos se hallan en grupos amplios, apenas ocultos a la sombra de una roca, una raíz saliente u otro sitio accesible. El crustáceo se recluye en cuevas, por el contrario, en aquellos lugares donde es frecuente el paso de personas, sobre todo de aquellos que andan con la luz, el saco y la botella que no recuerdo bien qué contenía.
El cangrejo de tierra aparece en Cuba en un típico color azul grisáceo, aunque existen otros tonos que tienden al pardo rojizo, el castaño o incluso más claro. Es un hermoso animal, si usted tiene ojos para algo diferente que los dinosaurios mecánicos y los seriales del Planeta Animal. En un sitio de internet, titulado Acuavida.com, leemos que la especie alcanza un peso de unos 500 gramos y llega a su tamaño máximo “tras unas 60 mudas aproximadamente, siendo su crecimiento muy lento y por tanto su esperanza de vida de varios años”. Es cierto que se le halla lo mismo cerca del agua que a varios kilómetros de la costa, en montes y lomas e incluso en la vecindad de la gente. Puede que usted encuentre elegante deletrear el nombre científico del cangrejo en una reunión de pescadores. Es Cardisoma guanhumi 1.
La forma más popular de degustar el cangrejo en Cuba es cocinar las muelas y el pecho con una salsa densa de tomate, picante y muchas especias. En la mesa, es muy entretenido romper el duro cascarón junto al plato y sorber las masas junto con la salsa que cubre cada pieza. Cada vez la mirada se vuelve ansiosa hacia la cerveza a punto de congelación que se toma a pico de botella, pero solo para aplacar un instante el sabor increíble de este logro gastronómico y volver a él. No existe un cubierto especial para romper el duro cascarón del cangrejo; se recuerda confusamente que en una mesa de mucho afecto alguien echaba mano de un clavo de línea muy limpio para machacar delicadamente las muelas, antes de desprender las finas placas calcáreas de su cubierta y acceder a la masa delicada, de aroma único y firme. Un clavo de línea es un artefacto creado para fijar las líneas de ferrocarril a las traviesas y no debe golpear otra cosa que el duro caparazón del cangrejo. La masa del cangrejo es escasa como todo lo valioso.
Algunas personas suelen adquirirla ya limpia, en bolsas plásticas, mientras unos pocos optan por hervir las muelas y partes comestibles del cangrejo para extraer la masa y hacer un enchilado muy higiénico, pero de esta forma queda el comensal con la sensación de no haber comido casi ningún cangrejo y se pierde el interés festivo de la forma tradicional.
El pescador aficionado halla muy valiosa la masa de las patas del cangrejo para usarlas como carnada en la pesca marítima de orilla. Se separan las ocho extremidades, tomando de cada una solo el segmento más grueso – v. gr. ¿el muslo?- y desechando las patas de afiladas puntas y casi ningún músculo. Con golpes muy leves, usando una piedra firme, se resquebraja la cubierta dura y se separan con cuidado las placas calcáreas. Deben obtenerse las masas envueltas en una delicada membrana que por ningún motivo debe romperse, pues ella resulta la garantía de que la carne del crustáceo se mantendrá en el anzuelo hasta que un pez tome de ella, pues la masa carece de consistencia para sostenerse sin ese refuerzo. Se clava entonces en un anzuelo de punta afilada y fino diámetro, y se impulsa al agua esta carnada, con plomada o sin ella, pero con línea fina y mucho cuidado. Atento, la picada viene enseguida.
Durante un mes de abril, no hace muchos años, nos encontramos con algunos amigos en la costa sur de la región oriental para participar juntos en una competencia de pesca a spinning. Durante una semana nos deslumbramos con las hermosas montañas de la Sierra Maestra, presentes todo el tiempo y en todo sitio donde pescábamos, lanzando y recobrando la línea con afán y escaso beneficio. Los lugareños nos veían hacer, meditabundos; cuando dejamos de ser los sospechosos intrusos que parecíamos al principio, algunos se animaron a darnos conversación en la orilla, que queda siempre a pocos pasos de la casa de cada cual:
– Mire, en esta época no pica nada. Pero si viene usted cuando llueva, seguro va a llenar la ensarta.

– ¡Ah! Cuando llueve, que el río bota y el peje grande viene a comerse a los chicos que van saliendo – decíamos, haciendo de sabios, percatados de que cada río que bajaba de la montaña tenía un dique firme de arena gris que le cortaba el paso al mar.

– Nooo, señor. Lo que pasa es que cuando llueve y viene la tronadera la cangreja baja al agua a poner y todo el pescado se acerca a la orilla a comerse los huevitos.

– ¿Verdad?

– Venga el mes que viene, cuando llueva.

Era una recomendación que le harían a usted cada día, lo mismo en el río La Mula, en Pluma Blanca o la solitaria desembocadura de El Maíz, caminando por la orilla de la carretera en Ocujal del Turquino o tomando un refresco en la cafetería de un poblado. Veían que cargaba una caña y su carrete al hombro y enseguida tenía usted su recomendación. Los pescadores, que necesitan mucho menos que eso para su programación de verano, ya en el tren para retornar a casa bastaba que alguien comenzara:

– Entonces la cangreja, cuando llueve...

Y el viaje se animaba por diez y doce kilómetros más.

NOTA.-
1- Para mayor conocimiento sobre esta y otras especies puedo recomendarle la “Lista actualizada de los crustáceos decápodos de Cuba”, de Rogelio Lalana y Manuel Ortiz (Revista de Investigaciones Marinas, No. 21, año 2000), texto que puede hallar en internet y que contiene la bibliografía vigente hasta esa fecha acerca de este grupo animal en el país.

2008-04-01T17:49:00.001-04:00

AZULES Y VERDES DE GUAJIMICO
Por Manuel Balseiro
BITACORA. No 3, verano 2000, p. 56

Hay paisajes que permanecen en la memoria. Son propios, inalterables; se incorporan a la identidad individual como el primer amor, el libro preferido, la canción que nos pone insoportables y ridículamente sentimentales. Guajimico es una nube de azules y verdes que al cerrar los ojos se concreta en detalles: un mar de azul compacto, una cordillera montañosa de verde cerrado, vital.

La cordillera es la Sierra del Escambray, en el centro meridional de Cuba, que desciende hasta la costa y dicen que continúa bajo el agua la búsqueda de sus relieves. El mar es el Caribe, puro y claro, tallado sin contemplaciones la consistente pared de los farallones costeros. Por la desembocadura de un río baja en algún amanecer una bocanada de niebla que se dispersa en el mar; la primera luz del día descubre un arenal breve, un espeso arbolado y, compartiendo espacio con troncos, hojas y flores, aparece en trechos de luz y sombra la obra de la mano del hombre. Ahí es Guajimico, una villa para el viajero comprometido con la náutica.

Hace tres años funciona la instalación, insignia de la compañía de Campismo Cubamar.

Son 51 bungalows integrados al contorno con habitaciones dobles y triples; el trazado de los viales interiores “navega” entre los contrastes de la naturaleza. Se goza en esto la vista, respirando el aire nítido y sintiendo el tiempo transcurrir como una sinfonía.

“Tenemos aquí mismo un nido de zunzunes y un arriero que se para en la cabaña 35”. Credencial ecologista que expresa con orgullo preferencial el ingeniero Roberto Acosta Pérez, gerente de la Villa. Los zunzunes y arrieros son aves del monte. “No esperen en Guajimico un lugar de fiestas, sino un sitio para descansar y hacer deportes -concreta el administrativo- De noche se hace la penumbra para no molestar a las aves y el audio, cuando es necesario, se mantiene a un nivel discreto”.

Un cuidadoso e inteligente trabajo de proyecto y construcción, en suma, aprovechado con real criterio medioambientalista.

UNA ZAMBULLIDA EN EL CARIBE

“Estamos en el momento óptimo para abrirnos a nuevos mercados especializados en buceo”, señala el gerente con convicción. Dice más: Guajimico puede convertirse en centro de referencia para el país en buceo”.

El inmersionismo es la actividad náutica de más antiguo y estable desarrollo en el turismo cubano. En la costa inmediata a la villa han identificado 13 puntos de buceo, de los cuales explotan seis. Se encuentran a profundidades entre cinco y 18 metros y sus atractivos incluyen la fauna -barracudas, guasas, anguilas y otras especies de peces; 18 especies de corales-, la flora submarina, grutas, cañones, pared y un pecio.

A comienzos de este año el producto había consolidado su presencia en el mercado francés, se introducía en el inglés y trabajaban con la perspectiva de conquistar el canadiense, informa a BITACORA Osvaldo Reyes, el subgerente.

Además del buceo, el snorkeling, los paseos en catamarán y el senderismo integran las propuestas de la villa, que se perfila como una futura marina de mucho vuelo. Tiempo al tiempo. De momento la ocupación durante el año promedia el 50% y alcanzan 2000 turistas en el período. Tiempo al tiempo, insisto.

Esteban Beaudonnat es el representante en Guajimico de la UCPA, la Unión Nacional de Centros Deportivos de Aire Libre, que gestiona el mercado francés en contratos con turoperadores cubanos. En su opinión es un buen producto, en un sitio muy hermoso y bien conservado. Prevé mayor desarrollo en los puntos de buceo y apunta que, para las velas, sólo es apropiado para expertos, pues toda la costa es de altos farallones sin puntos de recalada. Buen viento y fuerte, eso sí, y mar abierto. “Es un sitio a tope, de grandes posibilidades para la gente que sabe de velas. Para principiantes no es de los más fáciles”. Siete catamaranes de 16 pies y dos barcos a motor para buceo -el Arabrla y La Dama azul- integran la flotilla de la instalación.

Por lo general, los turistas franceses permanecen en Guajimico una semana, cumpliendo un programa diario de dos inmersiones. Vuelan de París a La Habana en AOM y luego viajan en ómnibus los 350 kilómetros entre la capital y la villa náutica. Para algunos, Guajimico está fuera de Cuba, pues las ciudades más próximas están a 40 Km y el pasaje en taxis es barato.

Desde ahí es posible visitar Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, la hacienda La Vega y el desestresante enclave montañoso de Topes de Collantes, en el alto Escambray. “Los que buscan el deporte puro, se van satisfechos”, afirma Beaudonnat. Es norma que los turistas pasen una semana en la naturaleza y otra semana de “descubrimiento” en sitios urbanos del país.

Con tanta naturaleza virgen en tierra, era inevitable que el enclave náutico la tomara en cuenta sobre todo si no hay competidores próximos en esta variante. El inicio es en pequeña escalada: un sendero litoral que incluye la visita de dos cuevas, la Grande y la Virgen.

El recorrido comienza en un cactus de 400 años de antigüedad, recorre varios niveles de terrazas marinas y asciende a la primera cueva, con una vista impresionante del mar y la entrada a la ensenada de Guajimico. Luego continúa con la visita a la Cueva Grande o Cueva de las Columnas y tiene dos variantes de retorno, una a través del bosque de manigua costera y otro que conduce a la caleta de Naranjo, llamado sendero de Las Ceibas, por la presencia de árboles de este nombre venerados en Cuba por los creyentes de las religiones de procedencia africana.

Este sendero ofrece contacto normal, además, con diversas especies de aves, un mamífero local –la jutía conga- y la iguana, un interesante reptil cuyo hábitat preferido son las costas rocosas de un arbolado.

Otro sendero, titulado “Por la vía de los corales” es un recorrido marítimo factible de llevar a cabo en embarcaciones o haciendo snorkeling. Su doble atractivo radica en la posibilidad de disfrutar de las bellezas submarinas y de una perspectiva de ángulo ancho sobre la costa acantilada.

Este segundo recorrido permite también la pesca a cordel desde la embarcación.

Es curioso, pero es la única opción en la cual se menciona el deporte del sedal y los anzuelos en Villa Guajimico. El área, sin embargo, es famosa en Cuba por las corridas de pargo criollo (Lutjanis analis) que tienen lugar en el verano cerca de sus costas. Hemos visto allí buenas pesquerías de sierras (Scomberomorus sp.) y personalmente hemos logrado capturas interesantes de cibí (Caranx sp.) y rabirrubias (Lutjanus sp.), practicando el lanzado con spinning desde el litoral.

Para el amante del deporte al aire libre Guajimico tiene una desventaja: un día u otro tiene que marcharse.

2008-04-01T17:48:00.004-04:00

SAN DIEGO, SUS AGUAS MAGICAS
DESTINOS, 10 de octubre 1997

La primera y única vez que sumergimos el cuerpo en aguas termales fue hace pocos meses, en un pequeño manantial a orillas del río Caiguanabo. Habíamos caminado toda una jornada por kilómetros y kilómetros de senderos de montañas, cargados con una mochila a la espalda, con la noche encima, el agotamiento se había convertido en una extraña placidez de músculos y nervios y en un sano y grande apetito.

Aguas debajo de aquel sitio escondido en los montes, sobre la hermosa Sierra de los Órganos, se halla el balneario de San Diego de los Baños, el más antiguo de los centros de termalismo en Cuba. Los aflores fueron descubiertos en 1932, cuando el río San Diego sólo era conocido por el hombre que le daban a los indios, Caiguanabo, y cuando aun no existía un toponímico para identificar la actual provincia cubana de Pinar del Río.

Afirma la tradición que un esclavo enfermo curó las ulceras de su piel después de repetidas inmersiones en el tibio caudal, pero cada balneario del mundo cuenta con una leyenda parecida. Los cierto es que concurrían muchas personas a curar sus dolencias.

Samuel Hazard, un inteligente viajero norteamericano que alrededor de 1870 anduvo de turista por los más inimaginables rincones de Cuba, dejó escritas unas líneas que a una le place releer:

“Decid a un residente de La Habana que padecéis de reumatismo y enseguida os recomendará que vayáis a San Diego; consultad a un médico de La Habana con referencia a la misma obstinada enfermedad y os dirá que probéis las aguas de San Diego, preguntad a vuestro amigo cubano si alguna vez sale de la capital y os contestará:

-¡Oh, si! Suelo ir a San Diego”.

El viaje a San Diego desde La Habana demoraba tres días hasta que 1843 un vapor comenzó a hacer la travesía desde el puerto sureño de Batabanó, adonde llegaban los viajeros en tren desde la ciudad. El buque, de seis pies de calado, entraba dos leguas río arriba hasta un embarcadero, donde en calesas y carretas y caballos se continuaba para llegar a los baños 36 horas después de haber abandonado la ciudad.

Hoy día usted llega en sólo un par de horas por la Autopista A-4, tomando el norte en el cruce del kilómetro 103. El pueblo guarda la placidez del viejo siglo y casi nada de su arquitectura, encajonado sobre la falda de la montaña, y los manantiales afloran dentro del edificio del moderno balneario, construido en 1952.

Los manantiales termales de San Diego han sido estudiados durante más de 200 años por distinguidos científicos, como el naturalista Alejandro de Humboldt. En la actualidad uno puede averiguar todo lo que se le ocurra acerca del balneario si se encuentra con el Doctor José A. Soto, microbiólogo de la instalación.

De los tres manantiales existentes, “El Templado” se considera el más importante por la estabilidad físico-química de sus fluidos, considerados patrón de aguas sulfuradas para todo el país. Alcanza una temperatura de hasta 36 grados centígrados y su caudal, de 10 a 15 litros por segundo, es el mayor de todos.

Las aguas de “El Templado”, además de ser usadas en baños y para beber, sirven de base a un surtido de lociones, cremas y otros productos farma-cológicos, muy apreciados por sus propiedades cosméticas. Estos productos no poseen aun una marca que los identifique en el mercado, pero se da el caso que algunos turistas viajan a San Diego con el exclusivo propósito de adquirirlos en el dispensario del centro.

Los baños de “El Tigre”, muy parecidos a los anteriores, aunque con menos flujo y temperatura, son muy recomendados para pacientes con enfermedades de la piel, como psoriasis.

El manantial más pequeño es el de “La Gallina”. Un nombre curioso, si se tiene en cuenta que su temperatura es la más alta: 38 grados centígrados. En Cuba a veces le dicen “gallina” a los tipos miedosos. El Doctor Soto afirma que este baño es radioactivo.

-Le llaman “las aguas de la eterna juventud” –dice el especialista-

La radioactividad se debe a emanaciones de radón, un gas cuyas moléculas tienen una vida de cuatro a cinco días. Este elemento emite radiaciones alfa, beneficiosas para el hombre: penetran en la piel y estimulan el funcionamiento del sistema endocrino, mejorando la vitalidad del organismo.

A principios de siglo, en San Diego funcionaban ocho hoteles y 26 casas de huéspedes. “El pueblo vivía del balneario y los campesinos de los alrededores traían los productos de la tierra, base del sano régimen dietético que requieren los baños”, apunta el doctor José A. Soto.

Hoy día en San Diego de los Baños cuentan con un pequeño hotel tres estrellas para turismo internacional, “El Mirador”, operado por Cubanacán. Los clientes nacionales se alojan en el “Saratoga” y el “Libertad”. Los tres hacen un total de 89 habitaciones; el balneario tiene capacidad para atender 400 bañistas por día.

2008-04-01T17:48:00.003-04:00

FORMACIONES CORALINAS BAJO PROTECCION LEGAL
CUBAN REVIEW 16 de julio de 1997

Las autoridades medioambientales y del turismo trabajan de conjunto en un proyecto de reglamento del buceo contemplativo en Cuba, donde acaba de aprobarse una resolución para la protección de los arrecifes coralinos, al amparo del Decreto Ley 164, Reglamento de Pesca.

Firmada el 10 de julio por el ministro de la Industria Pesquera (MIP) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la resolución conjunta número 1 /97 de ambos organismos dispone multas de entre 500 y 5000 pesos para quienes perjudiquen en cualquier forma las formaciones coralinas.

Las prohibiciones del texto legal incluyen el anclaje de embarcaciones sobre zonas coralinas o la creación de muelles u otras facilidades de atraque cuya base descanse sobre el arrecife.

También se sancionará el vertimiento de desechos sólidos provenientes de tierra o de excavaciones en el lecho marino, mientras la extracción de cualquier tipo de especie de coral se limitará a aquellas que de forma excepcional se autorice por entidades acreditadas del MIP y el CITMA.

En Cuba se explota una tasa máxima anual de 300 kilogramos de coral negro destinados a trabajos de orfebrería y se producen, a partir de otras especies, fármacos y un producto especial para implantaciones óseas.

Como fundamento de este respaldo legal, en la resolución se reconoce el carácter de refugio de organismos marinos que tienen los arrecifes coralinos y su condición de ecosistemas frágiles, altamente sensibles a la contaminación ambiental y la depredación.

A fin de completar la resolución, una comisión de especialistas del Ministerio de Turismo y del Centro de Gestión e Inspección Ambiental, perteneciente al CITMA, trabaja en la redacción de un reglamento que normará el modo correcto de efectuar el buceo contemplativo desde el punto de vista ecológico.

La práctica del buceo constituye hoy día una de las más antiguas y mejor desarrolladas ofertas del turismo náutico en el país, donde cuentan con renombrados sitios de inmersión en la Isla de la Juventud, Varadero, Cayo Largo del Sur, Playa Santa Lucia y otros polos.

Cuba es sede regular de encuentros internacionales de vídeo y fotografía subacuática y cuenta con una red de centros de buceo en el contorno del archipiélago, dotados con embarcaciones, equipos de avanzada tecnología y servicios de medicina hiperbárica, atendidos por expertos buzos, categorizados por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS).

2008-04-01T17:48:00.001-04:00

REY EN UN MUNDO DE AGUAS
(Una versión resumida se publicó en Cuba Internacional, Año XLV, No. 352, páginas 38-39, 2005)

Dura es la Ciénaga, y bella. Mundo de aguas deslumbrante, catálogo inconcluso de leyendas. Llana península de manglares y cortaderas bajo la errática jerarquía de las mareas. Cierran las aguas el paso y las plagas de insectos lancean la piel ardida de sol o aterida por la humedad y el frío nocturno. Pero entra el hombre y el animal se esconde, tiembla el vegetal. Lanza, machete, red, fuego, disparo de escopeta: enseñan.

Ahora, con una gota más de sabiduría, comienza el humano a proteger. Decir Ciénaga de Zapata es nombrar un territorio singular cuyas 628 171 hectáreas guardan especies de aves, reptiles y peces con frecuencia irrepetibles. En pocos años, la categoría de Reserva de la Biosfera y su reconocimiento como Sitio Ramsar y Parque Nacional han puesto al alcance de los ecólogos la importancia de este humedal cubano, el mayor y mejor conservado del Caribe insular.

El medio acuático es el centro de los incontables valores de la región. Entre los empeños para protegerlo se encuentra una pequeña estación hidrobiológica que por unos tres lustros ha sido como vigía de un complejo acuático en el que sobresalen la Laguna del Tesoro y el río Hatiguanico, más un sistema ingeniero de canales, zanjas abiertas casi a mano limpia por carboneros y leñadores, e incontables lagunas menores, arroyos, ojos de agua, pantanos donde el estallido níveo de la flor acuática deslumbra cada dia solo para el ojo del caimán y la garza.

EL HOGAR DE UNA RELIQUIA BIOLOGICA
Cuenta un mito indocubano que habitaba un rey las aguas de la ciénaga, que aleccionó a sus súbditos para que se alejaran de las orillas donde moraba el hombre. Era el Manjuarí, de afilada mordida, piel blindada y cuerpo macizo, más antiguo que la herencia de cualquier otro ser vivo presente por allí. Este fósil viviente, sin embargo, no seguiría habitando mucho tiempo más sus sombreados remansos si no se le ayuda.

El manjuarí -científicamente Atractosteus tristoechus- es una reliquia biológica endémica de Cuba, que solamente habita al sur de las provincias occidentales y tiene en la Ciénaga uno de sus reservorios más importantes. Aparte de la desventaja que ya representa su limitado hábitat, en los últimos años esta especie ha sido explotada por pescadores furtivos e impactada por el laboreo extractivo de la acuicultura de especies foráneas introducidas en acuatorios naturales.

El vigente Reglamento de Pesca incluye al manjuarí en un grupo de especies cuya captura sin autorización gubernamental puede ser fuertemente multada. Lo curioso es que en el documento legal se caracteriza al pez dulceacuícola como "especie destinada exclusivamente para la pesca comercial" y no como "amenazada o en peligro de extinción" (Decreto-ley 164 de 1996, capítulo VII), que parece ser la situación de este pez.

La Estación Hidrobiológica, donde intentan hallar alternativas para la supervivencia del medio acuático cienaguero, se llamó muchos por años el Centro de Repoblación de la Ictiofauna Fluvial, Aunque el nuevo nombre indica una más amplia estrategia, todavía su función más relevante es criar al manjuarí para devolverle sus predios. En ello trabaja una decena de hombres dirigidos por el licenciado Andrés Hurtado.

-Desde 1989 nos hemos dedicado a conocer la biología de estos peces -dice-, a estudiar el tratamiento de sus principales enfermedades, la alimentación, a dominar la tecnología de la reproducción, que es tan importante para nuestros fines.

Uno de los problemas que presenta la cría de depredadores como el manjuarí es que tales animales se alimentan preferentemente de alimento vivo. Para nutrir las crías de manjuarí en las primeras etapas de vida originalmente empleaban unos organismos microscópicos llamados artemia, pero su precio resultó a la postre demasiado elevado y hubo que buscar una alternativa.

-Entonces pasamos un entrenamiento para el cultivo de alimento vivo en Mampostón, donde conocimos que el Ministerio de la Pesca tenía un trabajo muy bueno en el cultivo de un crustáceo llamado moina. Fuimos allá, nos dieron la tecnología y resolvimos el problema del alimento de los ejemplares. Hemos ganado una buena batalla para el trabajo de la ictiofauna cubana porque todo lo que tenemos, los guajacones, las larvas… todos comen alimento vivo y desde que lo implementamos no nos ha faltado la moina.

Es sencillo el proceso que describe Hurtado: se hace un inóculo del alga llamada clorela en un estanque fertilizado. En cuatro días alcanza el alga una concentración adecuada, se siembra la moina, que en un período igual de tiempo ya esta lista para la cosecha. Tres días después puede ya volverse a montar el proceso en el mismo estanque.

UNA CUESTION ENTRE LAS AGUILAS Y LOS CONEJOS
Cuando la cucharada de papilla, formada por millares de individuos de la microscópica moina, cae en el agua, los pequeñuelos manjuaríes se agitan y al rato se les observa mover las mandíbulas, indicando más claro que un letrero al pie de una foto que están masticando algo suficiente, aunque el imperfecto ojo humano sólo aprecie una ligera, punteada turbidez en el agua de la pecera.

-En el área de producción de alimento vivo tenemos 20 estanques de tres metros cúbicos, para la reproducción de la moina, y a la vez ahí tambien sacamos larvas de mosquitos y de moscas que igualmente forman parte de la dieta de los animales.

Tres estanques de reproductores, seis estanques más para el crecimiento de los peces, 40 estanques de 1m2 de espejo de agua y 28 peceras con todos sus sistemas de aireación y un área que es para el estudio de reptiles, integran asimismo la infraestructura básica de la Estación Hidrobiológica de la Ciénaga de Zapata. En el laboratorio se analizan concentraciones de clorela y se examinan los peces enfermos. Cuentan con una pequeña estación meteorológica y equipos para hidroquímica, cosa muy elemental en acuicultura.

Una colección biológica de animales conservados con fines de educación ambiental y estudio. Una vez a la semana se reunen para debatir sobre algún tema técnico: patología, anatomía de los peces, cultivo del alimento vivo. Con fines didácticos filmaron asimismo un video donde aparece todo el proceso, desde la captura del reproductor hasta el crecimiento de la larva y el alevín.

Desde los estanques de reproductores se llevan las larvas a la nave de precría después de la eclosión, aunque a veces se traen los huevos y se incuban en esta instalación. Aquí es donde se da crecimiento a los alevines, que cuenta con peceras y estanques hechos con tejas de canalón. Hay más de 1000 alevines bajo los cuidades de la estación.

-Pensamos que deben liberarse entre 17 y 20 centimetros y posiblemente un poquito más fuera mejor. Demoran de 90 a 120 días (tres-cuatro meses) para alcanzarla. Está muy en dependencia de la comida y el espacio, pero la comida sobre todo, la comida es muy importante en estos animales. Comen mucho, y es uno de los problemas del cultivo de los carnívoros. Un animal de estos de 10 cm necesita diariamente alrededor de 8 a 10 peces de 1 a 2 cm. Es decir, que estamos hablando de siete mil-8000 peces para la dieta de la cría. Nosotros les estamos dando moina, larva de ranas, larva de mosquitos, e incluso el crecimiento es más lento, pero incluso nos es difícil conseguir la cantidad de comida que necesitan ellos.

-Porque que pasa, que no se liberan estos animales en el medio natural, porque en eso tenemos que tener cautela y es otra cosa a la que tenemos que llegar, porque hasta ahora se ha ido trabajando en esto, en dominar la tecnologia de la reproduccion, pero las reintroducciones llevan asimismo un estudio y hay una metodología establecida para eso. ¿Que cantidad de animales se puede realmente liberar en un acuatorio? ¿Como esta la cadena alimentaria en el lugar como para que se inserte en ella un depredador? De lo contrario se crea un problema. No puede haber más águilas que conejos.

-Hay poblaciones de manjuaríes buenas, importantes, en zonas no impactadas por actividad humana, en el centro de la Cienaga, en el río Hatiguanico… Hasta ahora no se ha detectado la entrada de contaminantes industriales al area. La pesca comercial no la efectúan en la zona occidental. Ya en la zona más antropizada, por ejemplo, los canales, el Plan arrocero, que ahí se realiza la acuicultura… bueno, el manjuarí que está por ahí si queda al campo.

-¿Que talla puede alcanzar?

-Bueno, mira, el problema de las tallas… Por ejemplo, cuando hemos hablado con alguna gente ya mayores que trabajaron aqui en la Cienaga toda la vida, y entonces hay muchos reportes de que si lo vieron de dos metros, que si lo vieron de 1.50 , realmente yo salí varias veces en busca de esos manjuarises grandes, esos manjuaríes y no… los he visto. El animal más grande que yo he visto aquí es de 1.20 m. No lo pesamos; te encuentras personas que hablan de cantidades de libras que no me atrevo ni a decirlas. Conversando el otro dia con un señor que trabajó por la laguna del Venero, donde estaba la base de pesca deportiva que hubo ahí y dice que él los vio, que incluso mató uno de 48 libras.

-¿Ellos son depredadores carnívoros activos?
-Es un cazador. En el contenido estomacal se pueden encontrar anfibios, peces, insectos, … Nosotros los alinmentamos con pescado en trozos, aunque se pueden adaptar a comer harinas; unas tortas enriquecidas con aceite de higado de tiburón y eso, pero los mejores resultados se obtienen con pescado y si es vivo mejor todavía.

OTRAS ESPECIES
Aunque el trabajo con el manjuarí ha llegado a ser prioritario, Hurtado y su equipo no pierden de vista a otras especies, como la biajaca criolla y la trucha. La estación ha trabajado con algunas especies de guajacones de los géneros Gambusia y Giraldinus. Entre sus proyectos se halla colaborar con otras instituciones en la caracterización de poblaciones de macabí de la Cienaga, y estudios sobre el manjuarí y la biajaca criolla en el río Hatiguanico. En cuanto a otras familias zoológicas, en la estación trabajan especialistas del Parque Nacional en el estudio de la jicotea y la iguana, dos especies en problemas.

-Nos interesa asimismo el Ciprinodon variagatus, una especie de pez pequeño que lo mismo puedes encontrarlo en el mar, en aguas de 40/00 de salinidad, que en cero salinidad. Es una especie autóctona en la que se puede pensar para su posible introducción en la acuarofilia. Otra especie de interes para el mismo propósito es el Cubanictis cubensis, una de las pertenecientes al grupo de los guajacones. Hay quien le llama "el neón cubano" por su bella coloración.

-Puedo decir que hay muchas cosas por hacer para realmente conocer la fauna acuática local. Sabemos que en este momento el medio acuático del área está siendo impactado por una especie ajena, el claria, pero realmente hasta dónde, en qué magnitud, a quién más ha impactado…, cómo se comportó una población tal de peces, cómo varió en el tiempo, todavía eso falta, pero para eso hay que seguir trabajando duro…

Queremos llegar a conocer exactamente cual es la ictiofauna que habita en la Cienaga de Zapata y cual es la relación interespecífica que hay; abundancia, estado de las poblaciones, su estructura poblacional, incluso cómo se comporta la ictiofauna en epoca de seca en los diferentes lugares.

Perteneciente al sector de la Agricultura, esta estación hidrobiológica en la Ciénaga de Zapata cuenta con un administrativo, un técnico, cuatro obreros y tres custodios. Aspiran a ampliar su plantilla técnica y Hurtado señala: " Tenemos las puertas abiertas a todo el que quiera venir a trabajar". Ahora han delimitado un área de trabajo en el interior de la ciénaga, a unos ocho kilómetros de la estación, donde el contacto más inmediato con la vida silvestre abre la posibilidad de trabajar sobre manglares, vegetación acuática, cocodrilos….

-En los foros de Ciencia y Técnica, en los congresos forestales y los simposios de Humedales que tienen por sede la Ciénaga de Zapata, siempre que vemos la posibilidad de expresar la problemática de nuestro medio acuático lo hacemos, y siempre que podemos nos acercamos a conversar con otras personas, con decisores, y les planteamos nuestras preocupaciones.

-El trabajo en la Cienaga es duro. Las condiciones son… mucho mosquito, mucho jején, llegar a los lugares a veces es difícil. Pero nosotros estamos muy esperanzados. En la medida que vayamos desarrollando las infraestructuras, es decir, que se incorpore más personal a trabajar. Tenemos pensado insertar estudiantes que vengan para aca a hacer tesis. No solamente nacionales, sino extranjeros tambien. Estudiantes que vengan a hacer sus practicas, pasantías, etc. Esa es la idea de insertar muchachos nuevos con deseos de trabajar, llenos de ilusiones y de amor por la verdadera vida silvestre.

2008-04-01T17:47:00.002-04:00

GUANAHACABIBES, LA ESPERANZA DEL BOSQUE
Publicado en versión muy resumida en la revista Cuba Internacional, no. 353, 2005.

A través de lo que fue espesura y misterio vegetal hoy se ve el cielo tras grisáceos troncos de guano coronados de pencas mustias. Tras la ventanilla pasa el paisaje de la península de Guanahacabibes, en lo más occidental de la isla de Cuba. Los ojos buscan lo verde y saludan el ave, la jutía que apenas se deja ver, la silvestre manada de vacunos que ha crecido en estos meses, como si esos animales buscaran en la compañía de sus iguales la fuerza para enfrentar el temor que la naturaleza desencadenada les dejó.

La costa, oculta un año antes a lo largo de la carretera por una apretada cortina de manigua, muestra ahora largos tramos desnudos que dejan a la vista el mar. En un punto del litoral, la alta duna aparece profundamente cortada como si a través de ella hubiese atravesado la cuchilla del buldozer. Solo en lo alto del farallón se aprecia menor el daño, seguramente debido a que la vegetación que allí crece está preparada para luchar infinitamente con los vientos.

Pasan las playas: Antonio, Resguardo, Perjuicio, La Barca, El Holandés..., alguna a la que habrá que buscar ahora nombre. En Caleta de Piojos saludamos a un viejo conocido, el montero Tito. La familia está bien; nadie quedó en toda la península cuando se aproximó el ciclón. Sus casas levantadas cerca de la costa desaparecieron, pero cuando regresaron al monte tras el paso del meteoro no faltaba siquiera
uno de los 220 puercos que cuidan sueltos por esos montes. Ni siquiera las crías.

EL HURACÁN
"Iván es un peligro...", coincidían los titulares de dos conocidos diarios cubanos al amanecer de jueves 9 de septiembre de 2004. La tarde antes la Defensa Civil había puesto en alerta el oriente del país y la población seguía con tensa preocupación los avances del huracán. El mes anterior el "Charlie" les había puesto a prueba y la conciencia de que el fenómeno que se les avecinaba era el doble de peligroso ponía ansiedad incluso en quienes residían en sólidos edificios de apartamentos.

Una inusual combinación de influencias hacían prácticamente impensable la posibilidad de que el terrible "Iván" pasara sin tocar tierra cubana. La interrogante era dónde, pero los modelos de pronóstico de las primeras horas no obviaban en ninguna de las variantes el cruce del meteoro sobre la Isla. Era remota la posibilidad de que escapara al cerco que formaban un anticiclón, un sistema frontal, las altas presiones continentales y los restos de otro huracán anterior. Todo empujaba el remolino hacia la isla.

Durante cinco largos días se vigiló su paso a lo largo de las costas meridionales; y cuando en La Habana apenas se podía creer que escapábamos ilesos del desastre, la televisión difundió la escalofriante imagen de satélite que mostraba el ojo del huracán rozando el Cabo de San Antonio como una sierra descomunal. Se sabía a salvo a los compatriotas de aquel extremo, pero la preocupación se volcaba hacia los conocidos valores naturales de la occidental península.

El martes 14 de septiembre los instrumentos de la estación meteorológica del Cabo de San Antonio no resistieron el embate de los vientos. La hoja de registro del anemógrafo guardó el testimonio de un brusco trazo que desbordaba el límite del papel; se habló de vientos de 320kilómetros por hora, de 350, ¡hasta de 400 kilómetros por hora! Todo pudo haber sido, porque salvo el centenario faro Roncali (1847), toda la región mostraba el impacto de lo que fue calificado luego como el evento ciclónico más poderoso y devastador que ha afectado al territorio cubano en los últimos 50 años.

NATURALEZA PRÓDIGA
Hace casi dos décadas la UNESCO dio el título de Reserva de la Biosfera a la Península de Guanahacabibes, en el extremo occidental de la isla de Cuba. La carencia de tierras de cultivo en sus algo más de 100 000 hectáreas, su distancia de la capital del país y las difíciles condiciones de vida contribuyeron al aislamiento de la región durante la época colonial. En el siglo XX se intensificó en aquellas soledades la explotación forestal y cayeron sobre sus ricos bosques la sierra y el hacha. Los bosque semideciduos (que pierden el follaje en cierta época del año) de la región comparten con los de la Ciénaga de Zapata y los del sur de la Isla de la Juventud la consideración de ser probablemente los mejor conservados de su tipo en todo el Caribe insular.

Una porción, Cabo Corrientes, fue la primera a la que se salvó su integridad gracias a la temprana decisión de convertirla en reserva natural. Hoy día las cerca de 40 000 hectáreas del Parque Nacional Guanahacabibes constituyen el núcleo de un importante conjunto de unidades de conservación estricta que incluyen las reservaciones de Cabo Corrientes, El Veral y Cabo San Antonio, más un corredor costero de unos 70 kilómetros de largo y los humedales del norte de la península, en trámite hacia la condición RAMSAR. Aproximadamente la cuarta parte de la extensión protegida
corresponde al área marina.

Asombra la diversidad botánica que afinca las raíces sobre la dura roca de esta península, donde ni siquiera las plagas de mosquitos y jejenes han logrado poner coto a la degradación del medio natural, por obra en ocasiones de las mejores intenciones del hombre. En los bosques predomina la madera preciosa y la dura y semidura, según criterios forestales, como el sabicú, el cedro, el roble, la majagua; existen interesantes especies de mamíferos, como el venado y la jutía, y una valiosa concentración de endémicos entre las aves, reptiles, arácnidos y otras clases de componentes de la fauna. Resulta irónico que para proteger esta riqueza la reducida población local fuera desplazada hace años del interior de la península, mientras a raíz del paso de "Iván" un informe científico reconocía:

En Guanahacabibes, en los últimos 25 años, se ha producido una disminución de la densidad arbórea, lo cual ha provocado los mayores efectos denso- dependientes del impacto del huracán, con las peores repercusiones sobre la diversidad biológica.

INVENTARIO DE DAÑOS
El primer grupo de hombres que penetró en la península tras el paso de "Iván" tuvo que empeñar horas y voluntad para llegar al extremo del Cabo. El mar había levantado el camino y dispersó los bloques de pavimento allí donde pudo alcanzarlo. Había árboles caídos sobre el vial, instalaciones destrozadas y desaparecidas; un muelle de 80 metros destrozado a escaso tiempo de su apertura; incluso el sitio arqueológico de playa El Resguardo fue seriamente impactado, aunque fue el único lugar con tales características que sufrió daños. Fue cruel comprobar el estado en que quedó la orgullosa vegetación de Guanahacabibes.

Impresionado, alguno llegó a afirmar que había desaparecido el bosque allí. Triste visión: lo que había quedado en pie estaba desnudo y quemado por la fricción de vientos descomunales. De acuerdo con una valoración inicial realizada tras el paso del huracán por el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA), los mayores impactos fueron sufridos por la vegetación de las costas arenosas y el bosque de ciénaga. Además de hierbas y arbustos que abundaban en las playas arenosas, sobre la línea litoral del sur fue devastado el 60 % de la población de uva caleta (Coccoloba uvifera), especie arbórea a la que se reconoce una decisiva función en la protección de
la duna arenosa, y una parte importante del guano de costa (Thrinax radiata), que además de su atractivo paisajístico local tiene un significativo papel en la alimentación de la fauna.

Los espacios abiertos en torno a los espejos acuáticos dieron oportunidad a los fuertes vientos para incrementar la destrucción en los bosques cenagosos. Controles realizados en varias parcelas tras el paso del huracán, demostraron que en general los bosques semideciduos fueron perjudicados en razón inversa a su grado de conservación, concentrándose los daños sobre áreas menos densas y consolidadas, además de derribar algunos árboles emergentes, más viejos y de mayor talla.

Aquellas zonas donde se había interrumpido la intervención forestal por mayor tiempo fueron menos vulnerables a los daños provocados por el huracán, a causa de su homogénea cobertura vegetal. Los analistas consideraron catastróficos los efectos de los vientos de "Iván" sobre la parcela La Jocuma, donde hasta hace cuatro años se estuvo practicando la extracción de cujes para tabaco, mientras un sector no lejano en el que los trabajos de tala habían recesado por 16 años resistieron con exito el descomunal ataque.

Por estar preparadas para enfrentar el continuo embate de los vientos, fueron menores los daños sobre las formaciones vegetales xeromorfas y micrófilas que ocupan lo alto de los farallones acantilado que bordean alrededor de una tercera parte de la longitud de la costa sur de Guanahacabibes. Esta circunstancia resultó favorable para varias de las especies florísticas endémicas de la península, tales como Harrisia Teatra, Piper guanahacabibense, Vides guanahacabibense y Vitex acunae.

Los bosques contiguos fueron protegidos por esta vanguardia y se hallan entre los que menos efectos recibieron de las intensas ráfagas. Hojas, flores y frutos fueron arrancados, arrastrados y quemados por el viento, comprometiendo los recursos para la alimentación de numerosas especies de animales. Junto con ellos se perdieron incontables curujeyes (epífitas vasculares) y orquídeas que hallaban sustento en las ramas del arbolado.

Sin embargo, la destrucción no era tan absoluta como inicialmente creyeron las pupilas desesperadas de los hombres. Hubo ciertamente efectos muy severos, pero incluso en el Cabo de San Antonio, cruelmente golpeado por los vientos, este reportero vio desde lo alto del faro como el verdor retorna ya a la manigua que cubre la inmediata barra acantilada en forma de herradura. Los monitoreos realizados por personal científico muestran que hacia la vertiente septentrional, y principalmente del centro hacia la porción oriental de la península, los daños fueron menores e incluso la parte baja del bosque permaneció verde, sin evidencia de la intensa destrucción mecánica que produjo el viento.

En general, los botánicos consideraron improbable desde un primer momento que los
devastadores impactos del fenómeno meteorológico pusieran en peligro de manera notable las 15 especies de la flora endémica de la zona, por razones de que la mayoría de ellas son hierbas y arbustos, lo que las hace quedar menos expuestas. El caso más preocupante fue el de la Gorziella mínima, a la que durante varios meses se consideró perdida por la invasión marina en las playas donde moraba, hasta que fue nuevamente localizada en otros lares.

Son cuidadosamente observados los significativos cambios microclimáticos ocurridos en las áreas boscosas a causa de la intensa defoliación. Sólo con el restablecimiento del follaje retornarán a la normalidad los niveles de radiación solar, temperatura y humedad en el ecosistema forestal, condición imprescindible para la vida de numerosos organismos vegetales y animales.

EL SILENCIO DE LAS AVES
Por ser tan numerosas y tan estrechamente vinculadas a su medio, las aves estaban entre los grupos faunísticos más influidos por las consecuencias del huracán. Las 172 especies de la ornitofauna de Guanahacabibes afrontaron diferentes retos. Durante una expedición a menos de un mes del paso de "Iván", integrantes del proyecto de estudio de las tortugas marinas hallaron abundantes restos de aves muertas en la playa El Holandés. Más adelante, adentrándose en el monte por el camino de cueva La Barca, observaron todavía pocas aves: perdices, una pareja de carpinteros verdes, un arriero y algunas bijiritas, "todas muy silenciosas y volando bajo".

Un tocororo hallado por la zona de Perjuicio se hallaba en la misma situación: a baja altura y silencioso. Los pájaros que se alimentan de néctar, frutos y semillas fueron golpeados de inmediato por la escasez de comida. De los libadores como el zunzuncito solo se halló una pequeña colonia en Cabo Corrientes. Las agrupaciones de cotorras, siempre tan activas, tuvieron que introducir notorios cambios de conducta y descender de lo alto de los árboles para forrajear en el suelo algo de alimento. Los insectívoros tuvieron menos problemas, salvo en el caso de los que buscaban sus presas exclusivamente en las hojas de los árboles, ahora formando un acolchonado lecho en el suelo.

Debido a la pérdida de la cobertura arbórea, muchas especies tendían a refugiarse en los
parches de sombra ya a media mañana, mientras aumentaba el número de gavilanes y otras rapaces, que aprovecharon la amplia visibilidad a través de las ramas desnudas para disponer con mayor facilidad de su alimento, incluida una dieta reforzada de reptiles adultos.

Una de las reacciones más sorprendentes ante la brutalidad del huracán fue comprobada en las poblaciones de paloma perdiz (Starnoenas cyanocephala) que habitan la zona del Cabo de San Antonio, el área más dañada por los vientos. Esta especie, de hábitat sumamente restringido, permaneció aunque en corto número en sus devastados territorios y desde los primeros monitoreos se le hallaba sobre las rocas y el suelo desnudo.

Al otro extremo de la península, en Cabo Corrientes, se reportó una disminución de esta bella ave, probablemente desplazada por barbiquejos (Geotrygon chrysia) que migraron hasta allí en busca de áreas menos dañadas de bosque donde encontrar las condiciones de sombra y humedad que requiere la especie. En la siguiente estación sería problemático para las aves encontrar buenos sitios de nidificación y además hallarían inestable la protección contra los depredadores de individuos, nidos, huevos y pichones.

Durante octubre y noviembre, a escasas semanas del paso del ciclón, comenzaron a llegar las aves migratorias a la península en cantidades muy superiores a las de años anteriores. En las difíciles condiciones de los bosques, ello representó una tensión adicional para las especies propias. Sin embargo, por ser más generalistas las visitantes podían explotar los sitios que quedaron devastados después del paso del huracán, forrajeando insectos en los arbustos y en los rebrotes de los árboles derribados y los
pocos que quedaron en pié.

El resto de la fauna terrestre de Guanahacabibes sufrió igualmente el doble impacto de "Iván": los embates directos y los efectos sobre el área natural que le servía de refugio y alimentación. Las pérdidas, sin embargo, no se consideran alarmantes, pues se trataba de cifras no tan significativas y de pocas especies en comparación con las reportadas en el territorio. Entre los mamíferos, las jutías dieron muestras de estrés y atontamiento, habiéndose visto varias, incluso algunas con sus crías, en actitudes extremadamente pasivas, lentas y desorientadas. Los encargados de la actividad forestal situaron comederos para abastecer a los animales de maíz molido, miel de purga y caña de azúcar troceada, hasta tanto se restablezcan las fuentes naturales de alimentación.

De toda la fauna, muchos integrantes fueron protegidos por su habitual forma de vida, como es el caso de los invertebrados, que moran en el suelo o en diferentes oquedades. Algunos grupos de vertebrados tampoco parecen haber sufrido daño extremo en sus poblaciones; los anfibios debido a los hábitats que los protegen; los reptiles, grupo de significativo endemismo, fueron observados desde una temprana visita. La iguana se consideraba que soportaría bien el periodo de escasez alimentaria gracias a sus reservas corporales, y sólo preocupaba la supervivencia aquellos lagartos que dependen de la cobertura vegetal para regular la temperatura de su cuerpo. Un conteo de arácnidos evidenció que los impactos del huracán fueron menos notables sobre este grupo en Cabo Corrientes que en Cabo de San Antonio.

Inspecciones subacuáticas revelaron asimismo destrozos bajo la superficie: colonias de coral, gorgonias y esponjas desprendidas del fondo; moluscos y peces expulsados hacia la arena de la costa, las áreas de anidación de las tortugas removidas; desechos depositados sobre la línea de costa. A 15 y 20 metros de profundidad los daños no eran menores: arena, sedimentos y vegetación habían sido arrancados de los fondos y enviados a la orilla o a las profundidades.

Aparición de nuevas y más intensas surgencias (manantiales) de agua dulce en la zona costera, generando un incremento de nutrientes con la consiguiente modificación del ecosistema, afectando los arrecifes coralinos por incremento de la comunidad de algas, como las más significativas. Una de las más recurrentes preocupaciones del Parque Nacional Guanahacabibes tras el impacto de un huracán categoría 5 sobre su litoral se refería a la situación de las anidaciones de tortugas que entre mayo y septiembre de cada año se producen en las playas de la península.

De manera inmediata, "Iván" barrió los últimos nidos de la temporada de 2004 y cambió sustancialmente el aspecto de las playas. Unas cuatro semanas después del ciclón, especialistas del proyecto universitario dedicado a estudiar y conservar las tortugas marinas en esta región cubana hallaron rastros frescos de los quelonios en varias playas. Las anidaciones en la temporada 2005 revelan un comportamiento normal, lo cual es un dato realmente alentador.

SITUACIÓN ACTUAL: ¿SE RECUPERA?
La tarde de nuestra llegada a La Bajada, escucho decir a un viejo poblador: " Ahora hay que poner la cabeza y las manos". La sentencia parecía ajustada a la tensa situación que afrontó el poniente de Cuba nueve meses y una semana antes. En aquel momento la cruda inmediatez de los destrozos dejaba en los hombres una agobiante sensación de desastre total, pero ya en noviembre se habían realizado evaluaciones más serenas y comprobado que unas 13 500 hectáreas de bosque eran en realidad las que clasificaban como las más dañadas y estaban definidos los procedimientos silviculturales que hoy se están aplicando. Transcurridos seis meses, era noticia el retorno de las aves a la reserva natural.

Diego Suárez Cruz, director de la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes, fue de los primeros en mostrar optimismo: "Ha sido el desastre más grande que he visto, pero si hacemos lo que hay que hacer y la lluvia contribuye, el bosque se recupera". La afirmación apareció publicada apenas a una semana del paso de "Iván". En un mes se notaron los beneficios de las precipitaciones vespertinas, reverdeciendo y haciendo retoñar troncos aun enraizados. Más tarde, lo que en Cuba llamamos invierno llegó con su habitual sequía, acentuando el temor a los incendios forestales en la maltratada península, debido a la acumulación de troncos muertos y ramas y hojarasca secas.

Terminado el agobiante período, 2005 trajo una temporada de esperanzadores aguaceros hacia mediados del año. Conversando en La Bajada con Jesús Ramos Borrego, quien ha vivido en Guanahacabibes los 61 años de su vida, nos dice: "Por los lugares donde el mar se metió, secó el monte. En otras partes lo que hizo el ciclón fue tumbar, nada más. El agua de la mar sí acaba con el bosque. Ahora hace unos días que está lloviendo y eso beneficia porque le quita a los árboles toda la sal que le metió el viento".

La formación de un contingente de 300 hombres para sanear el bosque fue una de las medidas más inmediatas, relataba luego el director de la Empresa Forestal en un diálogo telefónico que facilitó la labor de los periodistas. La tarea, aun vigente, consiste en extraer todos los restos de los árboles dañados por el ciclón y aprovecharlos, mientras el clareo del bosque crea espacio para el rebrote y el crecimiento de árboles jóvenes que ocupen el espacio de lo dañado.

-La extracción se realiza a brazos hasta una distancia de 50 metros de los caminos, para no usar medios de arrastre y transporte que puedan dañar aun más el bosque. En cuanto a lo profundo del monte, se están analizando las medidas que podrían aplicarse para sanear sin tener que introducir equipos de esteras. Hasta finales de junio se acercaban en esta labor a unas 30 000 hectáreas y el total previsto, según Suárez Cruz, es de unas 200 000, para alcanzar cuya cifra tendrán que trabajar unos dos años.

El saldo de los primeros nueve meses de trabajo en los bosques de Guanahacabibes equivalía a la extracción de 6 000 metros cúbicos de madera en bolos, de unos 5 000 metros cúbicos de madera de bajas dimensiones para leña y la producción de 47 000 sacos de carbón. Tres carboneros que laboran cerca de la playa de Los Cayuelos nos dicen que un horno de 250 sacos demora cinco o seis días para quemar.

-Hay seguridad en que se recuperará el bosque de Guanahacabibes, aunque necesite seis, siete o diez años para alcanzar su riqueza original, expresa el director de la entidad forestal de la región. Como respaldo de esta expectativa, realizan la colecta de semilla y la siembra de nuevos árboles, que hasta junio alcanzaba la cifra de 150 000 ejemplares de caobas, cedros, majaguas, yarúas y otras especies valiosas de la zona.

Apenas las rachas de "Iván" se alejaron hacia el interior del Golfo de México, la comunidad científica se sintió convocada hacia la devastada región natural. A los especialistas del Parque Nacional se unieron sus colegas de ECOVIDA, del Instituto de Ecología y Sistemática, del Centro de Investigaciones Marinas, del Instituto de Oceanología, de la Universidad de Pinar del Río... Apenas semanas más tarde del impacto de Iván efectuaron un taller en el museo "Tranquilino Sandalio de Noda", en la ciudad de Pinar del Río, para alentar estudios multidisciplinarios en busca de estrategias para enfrentar los daños.

Lázaro Márquez Llauguer, director del Parque Nacional Guanahacabibes, confía en la capacidad de recuperación natural del área protegida. Argumenta que ya en octubre de 1910 la península fue arrasada por el Huracán de los Cinco Días y no perdió su biodiversidad. El ingeniero Márquez respalda su apreciación en la política de conservación que se ha venido aplicando en Guanahacabibes durante los últimos cuarenta años, como resultado de la cual el ecosistema "está generando fuerzas suficientes para que de forma endógena surjan mecanismos que posibiliten la
recuperación".

Por otra parte, señala la actividad humana encaminada en la actualidad al rescate del vigor natural de los ecosistemas, aplicando "tratamientos silviculturales para extraer esa madera que fue derribada por el huracán y que al clarear el bosque facilita las condiciones para que penetre la luz solar y comience la germinación de los brotes".Entrevistado el 21 de junio de este año, a nueve meses y una semana del impacto de "Iván",Márquez Llauguer afirmó que "ya se notan cambios significativos en el ecosistema y una recuperación notable". El reverdecer del bosque y el retorno de las aves a Guanahacabibes son argumentos a la vista:

--Las aves sufrieron significativamente al caer la vegetación y agotarse todas las fuentes de alimentación y muchas especies, como por ejemplo la cotorra, el cao y otras, migraron de la península. O sea, la población completa, la comunidad absolutamente migró para zonas exteriores de la península y ahora se han venido incorporando. Hoy, en los monitoreos que nosotros hemos venido realizando apreciamos que las comunidades de aves están casi totalmente recuperadas. Por ejemplo ahora que está ocurriendo el proceso de apareamiento y nidificación de las cotorras, pues estamos viendo una población que nos parece bastante completa como la que normalmente ha existido en Guanahacabibes.

O sea que hay indicios ciertos de recuperación en este aspecto. En cuanto a la flora, el director del Parque Nacional subraya las serias afectaciones sufridas por la vegetación litoral, sobre todo a causa de la penetración del mar. En determinados lugares ha comenzado a surgir el rebrote de nuevos árboles, pero es un proceso muy lento que todavía tardará un tiempo, dice.

De todas las decisiones posibles, ahora nada parece más relevante que preservar el medio natural de la península de Guanahacabibes de todo impacto negativo. En ello coincidimos con Luis Piñero Izquierdo, comprometido en este tema en su doble condición de jefe de Protección del Parque Nacional y delegado del Poder Popular en la circunscripción La Bajada, de 125 habitantes. La naturaleza hace ya su silenciosa labor y el hombre ayudará donde sea útil y será sabio si se mantiene humildemente aparte allí donde su presencia pueda entorpecer y frustrar.

2008-04-01T17:47:00.001-04:00

LA NOCHE DE LA TORTUGA
Firmado con el seudónimo Manuel Balseiro

- ¡Cinco! - El hombre miraba perplejo el agua que había quedado nuevamente quieta, movida solo por un leve vaiven. Demasiado tenso para sentir sueño, sólo prestaba atención a su incomodidad física debido al azote de los jejenes a mitad de la madrugada, el calor, la humedad y la arena que para colmo había entrado por las mangas y el cuello del impermeable y junto con ella, algunas de esas hormiguitas detestables que les llaman santanillas y dejan un rastro de insufrible escozor dondequiera que posan sus patitas intangibles.
- ¡Cinco intentos y ninguno le cuadró! -repitió, molesto, el hombre del impermeable amarillo.
- Será primeriza- intentó bromear el compañero, que sostenía la linterna para que el otro tomara notas en la oscuridad sobre un papel húmedo ya de rocío o sudor.

La décimo segunda tortuga que subió durante la segunda quincena de julio en la playa de Los Cayuelos, en la península de Guanahacabibes, pasó dos horas y cincuenta y un minutos en una peligrosa excursión fuera de su elemento, mientras era seguida por dos controladores que esperaban que se decidiera a terminar un nido e iniciar la puesta para contar los huevos, medirla, colocarle una marca metalica en la aleta anterior derecha y vigilar que retornara ilesa a alta mar.

Pasada la mitad del recorrido a la dilatada franja arenosa, descubrieron al animal acercándose trabajosamente al borde de la vegetación, después de avanzar por la duna hasta 17 metros desde la línea de marea. Siguiendo la huella ancha e inconfundible, hallaron el sitio exacto donde comenzó a cavar, casi sepultada bajo una tronconera. Cuando la profundidad del hueco abierto a golpes de aletas delanteras prácticamente bastaba hacer invisible el gran carapacho, algo hizo al animal cambiar de opinión y fue a buscar la sombra proyectada por la luna en creciente bajo una joven uva caleta.

Esa vez llegó a abrir la cámara para los huevos, hasta que los hombres que observaban, ocultos tras las pencas de un pequeño guano, se percataron de que la tortuga insistía más en su operación con una de las aletas traseras que con la otra y uno se acercó a ver. La cavidad donde hasta más de cien huevos podrían ser depositados la forma la tortuga trabajando con sus aletas usadas a manera de palas mecánicas. Desciende una aleta hasta el fondo, rasca la arena y la extrae, curvando el extremo como una cuchara. Sorprendente, sobre todo para un humano que todo lo ha de juzgar con el sentido de la vista, pues en ningún momento la tortuga volverá a poner su mirada sobre el sitio donde ha dejado su descendencia.

Protegiendose el rostro de un disparo de arena y cubriendo cuanto podía la luz de la linterna, el hombre observó al fondo del cilindro arenoso de medio metro de profundidad por casi un pie de ancho en el que se afanaba la tortuga. Entonces comprobó que un palo de regular diámetro se hallaba atravesado en el fondo y que ello incomodaba a la tortuga. Convencido de que no rompía con ello las reglas de la naturaleza, metió la mano hasta el fondo y trató de quitar el obstáculo, pero estaba demasiado afincado y no le quedó más remedio que aceptar lo que finalmente ocurrió: la futura mamá halló inadecuada la habitación para su cría y fue a su tercer intento.

Y así lo hizo una cuarta y aun una quinta vez, mientras la luna subía en el firmamento sobre la hermosísima y agreste península y el calor y la plaga acababan la paciencia de los observadores en turno. Estaban deseosos de terminar, de buscar el relevo e irse a dormir, pero les gustaría hacerlo una vez más después de contar los huevos sintiéndolos caer en la palma de la mano, de marcar el nido y anotar un nuevo resultado a este proyecto.

UNA CIERTA AVENTURA
Hay jóvenes -e incluso algunos no tanto- que se desprenden con gusto de la ciudad durante las vacaciones de verano para vivir una experiencia única: ayudar a sobrevivir las poblaciones de quelonios que arriban a la costa suroccidental cubana para efectuar el desove.

Para muchos de ellos, futuros biólogos, es una valiosa experiencia; para todos es una aventura de dos semanas a trescientos kilómetros de la capital. Grupos de cuatro o seis voluntarios ocupan los campamentos que a a lo largo de la dilatada costa arrecifal que da frente al mar Caribe se levantan en un puñado de playuelas arenosas donde las tortugas depositan sus inmensas camadas de huevos en medio de la oscuridad.

Se nombran Las Canas, Playa Antonio, Resguardo, Perjuicio, La Barca, El Holandes, Caleta Larga, Caleta de Piojos y Los Cayuelos… títulos que guardan viejas historias de naufragios, piratas y tesoros aun no encontrados, como tambien el encanto de la vida agreste. Los días son libres, y si alguno duerme hasta la tarde, los más aprovechan la playa increíble para el baño y la pesca a sedal, y la frescura y encantos del bosque para el paseo. Las noches son para el trabajo y pronto se demuestra que hay bastante quehacer.

Cierra la noche y ya están los grupos en el "playeo". Hay que recorrer la franja arenosa cada cierto tiempo, detectando en la oscuridad cualquier señal que descubra a una tortuga que ha salido a tierra a desovar. A veces se ve al animal mismo, otras, son sus huellas inconfundibles en la arena, o el ruido que arma en la maleza, abriéndose camino, o el surtidor de arena que se descubre cuando abren la "cama". Entonces comienza la acción.

EL PROYECTO
De las siete especies de quelonios identificadas en todo el planeta por los zoólogos, cuatro anidan en Cuba: Tortuga verde (Chelonia mydas), Caguama (Caretta caretta), Carey (Eretmochelys imbricata) y el inmenso Tinglado (Dermochelys coriacea), cuya concha carece de los escudos o placas que caracterizan a las restantes y es francamente el menos frecuente de todos en aguas cubanas.

Los quelonios, debido a la abundancia y calidad de su carne, son masiva y persistentemente agredidos por el hombre y no sólo en Cuba. El problema es tan vigente, que tras una quincena sin protección en las playas de Guanahacabibes durante el pasado mes de julio, numerosos restos de tortugas fueron hallados sobre las playas, dentro del monte o flotando en el mar. La pregunta es: ¿Cómo sale de Guanahacabibes -y sale, sin duda alguna- la carne depredada? y ¿Cuáles inteligentes justificaciones usan los furtivos para pasar sin ser descubiertos los múltiples controles necesarios para acceder a un área natural con categoría de Parque Nacional?

En la temporada de 1998 el Centro de Investigaciones Marinas se lanzó por primera vez a la experiencia. Plantaron un rústico campamento en Playa Antonio, a unos veinte kilómetros del poblado de La Bajada, y de mayo a septiembre inspeccionaron la costa noche a noche con la ayuda de unos 40 estudiantes. Sumadas las de esta playa y la de El Resguardo, tres kilómetros al oeste, en esa ocasión controlaron 96 salidas de tortugas y ubicaron 66 nidos.

ENTONCES COMIENZA LA ACCION
Cuando la hembra queda inmóvil, abriendo la cavidad de incubación con una sorprendente coordinación de sus aletas traseras, que se alternan como palas sacando la arena, los miembros del proyecto identifican su especie, anotan las dimensiones de su concha, miden la amplitud de la huella en la arena y cuentan los huevos de la puesta. Antes o después se mide la distancia entre el nido y la línea media de marea y se identifica el nido con un número y la fecha, de manera que al cabo de unos 45 días los voluntarios que se encuentren a cargo de la playa podrán calcular el momento adecuado en que deben esperar la eclosión para proteger las crías de los depredadores y el medio adverso.

Durante las seis temporadas transcurridas hasta la del año 2003, el Proyecto Universitario para el Estudio y Conservación de las Tortugas Marinas testificó en Guanahacabibes 2 004 salidas de tortugas, las cuales dejaron en total 1 274 nidos. Sólo en una temporada de este período se contabilizaron 43 186 huevos, lo que ya ofrece una idea de la magnitud que alcanza este esfuerzo conservacionista pues otros depredadores -en este caso del propio medio natural- se encargarán de restarle dígitos a la supervivencia de estas importantes especies.

Lázaro Márquez, director del Parque Nacional Guanahacabibes, destacó la eficacia del proyecto durante un encuentro con uno de los relevos de voluntarios. Una de las más recurrentes preocupaciones de las instituciones medioambientales tras el impacto del huracán Iván, de categoría 5, sobre el litoral de la península en septiembre de 2004, se refería a la situación de las anidaciones de tortugas en aquellas playas.

De manera inmediata, el severo impacto del fenómeno meteorológico barrió los últimos nidos de la temporada de ese año y cambió sustancialmente el aspecto de las playas. Unas cuatro semanas después del ciclón, especialistas del proyecto universitario dedicado a estudiar y conservar las tortugas marinas en esta región cubana hallaron rastros frescos de los quelonios en varias locaciones. Las anidaciones en la temporada 2005 revelaron un comportamiento normal, lo cual es un dato realmente alentador.

La investigación comienza a revelar aspectos interesantes. El desove tiene temporadas de "alta" y de "baja". Los años pares son los más ricos en arribos y desoves. Como dato curioso se reportala anidación de tortugas "extranjeras": una marcada en la Florida con etiqueta SSA987, que subió 13 veces a Los Piojos, y una procedente de Playa del Carmen, en Mexico, con la marca XC442.

En una quincena pasada por los voluntarios en Playa Antonio se recibieron en la costa 13 tortugas, de las cuales 10 hicieron nido. La puesta más numerosa fue de 132 huevos; eso fue en una madrugada de mucha acción, cuando una tortuga verde y una caguama salieron a la vez e hicieron nido lado a lado; otra tortuga subió hasta lo alto de la duna, dio un largo paseo bajo los guanos y se fue. Mientras todo esto ocurría, una cuarta subió por un sitio alejado de la playa, hizo nido, puso y se marchó, implantando record de velocidad.

Pero créanme, nada supera a la madrugada en que una tortuga no pudo decidirse entre cinco nidos para dejar su camada en Los Cayuelos.

CUBA PROHIBE LA CAZA DE UNA DE LAS ESPECIES DE TORTUGA MARINA MÁS AMENAZADAS DEL CARIBE

2008-04-01T17:46:00.000-04:00

ENTRE TORTUGAS Y MAR EN GUANAHACABIBES
DESTINOS, No 7, año 2004, pág. 8

Hay un grupo de jóvenes que se desprenden con gusto de la ciudad durante las vacaciones de verano para vivir una experiencia única: ayudar a sobrevivir a las poblaciones de quelonios que arriban a la costa suroccidental cubana para efectuar el desove.

Al cabo de un viaje de 300 kilómetros desde la capital, grupos de cuatro o seis voluntarios ocupan los campamentos que a lo largo de la dilatada costa de arrecifes que da frente al mar Caribe se levantan en un puñado de playuelas arenosas donde las tortugas depositan sus inmensas camadas de huevos en las noches de calma, calor y jejenes.

Se nombran Las Canas, Playa Antonio, Resguardo, Perjuicio, La Barca, El Holandés, Caleta Larga, Caleta de Piojos y Los Cayuelos. . . lugares que guardan viejas historias de naufragios, piratas y tesoros aun no encontrados, como también el encanto de la vida agreste. Los días son libres, y si alguno duerme hasta la tarde, los más aprovechan la playa increíble para el baño y la pesca a sedal, y la frescura y encantos del bosque para el paseo. Las noches son para el trabajo y pronto se demuestra que hay bastante que hacer

Pasadas las 10 de la noche ya están los grupos en la playa. Hay que recorrer la franja arenosa cada cierto tiempo, detectando en la oscuridad cualquier señal que descubra a una tortuga que ha salido a desovar. A veces se ve al animal mismo, otras, son sus huellas inconfundibles en la arena, o el ruido que arma en la maleza, abriéndose camino, o el surtidor de arena que se descubre cuando abren la “cama”. Entonces comienza la acción.

EL PROYECTO

De las siete especies de quelonios identificadas en todo el planeta de los zoólogos, cuatro anidan en Cuba: Tortuga Verde; (Chelonia mydas), Caguama; (Caretta caretta), Carey; (Eretmochelys imbricata) y el inmenso Tinglado; (Dermochelys coriacea), cuya concha carece de los escudos o placas que caracterizan a las restantes y es francamente el menos frecuente de todos en aguas cubanas.

Los quelonias, debido a la abundancia y calidad de su carne, son masiva y persistentemente agredidos por el hombre y no sólo en Cuba. Las soluciones a la depredación pasan en todas partes por la cobertura de problemas económicos, incluidos empleos suficientemente remunerativos y alternativas alimentarias, además de educación ambiental y luego las medidas represivas. El decreto ley 164, Reglamento de Pesca, sanciona con multas de 400 a 4000 pesos la captura e incluso el consumo de cualquiera de las cuatro especies de quelonios que frecuentan esta agua.

En la temporada de 1998, el Cenetro de Investigaciones Marinas se lanzó por primera vez a la experiencia. Plantaron un rústico campamento en Playa Antonio, a unos 20 kilómetros del poblado de La Bajada, y de mayo a septiembre inspeccionaron la costa noche a noche con la ayuda de unos 40 estudiantes. Sumadas las de esta playa y la de El Resguardo, tres kilómetros al oeste, en esa ocasión controlaron 96 salidas de tortugas y ubicaron 66 nidos.

Los quelonios son de este modo protegidos justo en el momento en que son más vulnerables. Una vez que la hembra asciende la duna arenosa y comienza a abrir el nido, el inmenso animal queda prácticamente indefenso. Los cazadores furtivos se aprovechan entonces para darles muerte con facilidad. Todavía en las costas de Guanahacabibes se encuentran conchas de quelonios con evidencias de reciente depredación.

COMIENZA LA ACCION

Cuando la hembra queda inmóvil, abriendo la cavidad de incubación con una sorprendente coordinación de sus aletas traseras, que funcionan como palas sacando la arena, los miembros del proyecto identifican su especie, anotan las dimensiones de su concha, miden la amplitud de la huella en la arena y cuentan los huevos de la puesta.

El nido queda marcado con un número y la fecha, de manera que al cabo de 45 días los voluntarios que se encuentran a cargo de la playa podrán calcular el momento adecuado en que deben esperar la eclosión para proteger las crías de los depredadores y el medio adverso.

Durante las seis temporadas transcurridas hasta la del año 2003, el Proyecto Universitario para el Estudio y Conservación de las Tortugas Marinas testificó en Guanahacabibes 2 004 salidas de tortugas, las cuales dejaron en total 1 274 nidos. Sólo en la temporada del penúltimo año del mencionado período se contabilizaron 43 186 huevos.

Lázaro Márquez, director del Parque Nacional Península de Guanahacabibes, destacó la eficacia del proyecto durante un encuentro con uno de los relevos de voluntarios. Una demostración –a la inversa- de la importancia que objetivamente alcanzan estas labores, tanto como de la necesidad de otras medidas, ocurrió el pasado año cuando una de las playas quedó un mes sin custodia y aparecieron allí los restos de siete tortugas muertas.

La investigación comienza a revelar aspectos interesantes. El desove tiene temporadas de “altas” y de “baja”. Los años pares son los más ricos en arribos y desoves. Como dato curioso se reportó la anidación de dos tortugas “extranjeras”: una marcada en la Florida con etiqueta SSA987, que subió 13 veces a Los Piojos, y una procedente de Playa del Carmen, en México, con la marca XC442.

En la quincena del 21 de junio al 6 de julio del año pasado, los que estábamos en Playa Antonio recibimos en la costa 13 tortugas, de las cuales 10 hicieron nido. La puesta más numerosa fue de 132 huevos, el 2 de julio. Esa fue la madrugada de más acción, cuando una tortuga verde y una caguama salieron a la vez e hicieron nido lado a lado; otra tortuga salió hasta lo alto de la duna, dio un largo paseo bajo los guanos y se fue. Mientras todo esto ocurría, una cuarta subió por un sitio alejado de la playa, hizo nido, puso y se marchó, implantando récord de velocidad. Valió la pena dejar La Habana para vivirlo.

2008-04-01T17:45:00.004-04:00

PERDERSE EN GUANAHACABIBES

Destinos, publicación especializada en temas de turismo, La Habana, Cuba, No. 15, segunda quincena de agosto de 2003

A menos de dos años de constituido, el Parque Nacional Península de Guanahacabibes muestra la efectividad de las aun incipientes medidas de conservación y manejo del entorno natural en la privilegiada región del extremo más occidental de Cuba.

Se trata de una zona de 23 880 hectáreas de terrenos silvestres, que involucra dos de las más antiguas reservas naturales cubanas, El Veral y Cabo Corrientes, unidas ahora por un corredor costero de 70 kilómetros a lo largo del litoral sur, integrado por costas rocosas de origen cársico, cautivantes playas arenosas y bosques llenos de vida en los que predominan el guano y la uva caleta en las partes bajas y el lirio de costa en lo alto del farallón.

El territorio protegido se extiende asimismo hacia los humedales del norte de la península, para los cuales se tramita la titulación RAMSAR, y a otras 26 550 hectáreas marítimas, que guardan, pendientes de estudios más profundos, riquezas biológicas y arqueológicas.

Mientras las labores de asfaltado convierten en carretera el antiguo camino del Cabo de San Antonio, se aprecia a lo largo del recorrido que el bosque ha espesado y el encuentro con animales típicos de la región, como jutías e iguanas, es cada vez más frecuente y relajado. La península, en tanto, muestra una notable población de aves, tanto migratorias como endémicas, incluidos cotorras, caos, carpinteros, cartacubas y muchísimas más, entre las que hay que destacar las que anidan masivamente en los espesos manglares de las cienagas septentrionales.

Lázaro Marquez, director del Parque, informó que en la actualidad ponen a punto el programa de manejo y conservación, con validez para cinco años, y los planes de investigación y monitoreo, de educación ambiental y de uso público, como parte de los cuales el área protegida establecerá vínculos con instituciones científicas nacionales y extranjeras, los núcleos poblacionales de la región y el turismo.

Una treintena de trabajadores labora actualmente en el área, principalmente en la custodia de los recursos naturales, mientras se ha regularizado el servicio de guías especializados a los turistas que arriban al lugar procedentes de la capital, de la ciudad de Pinar del Río o alojados en las cabañas de María la Gorda, una instalación local cuya oferta líder actual es el buceo, pero cuyos clientes inevitablemente se interesarán cada vez más por las maravillas ecológicas de Guanahacabibes.

El faro Roncali, construido en 1847, lanza aun su destello nocturno y es un singular punto de referencia arquitectónica en el límite Oeste de la península, que lo es asimismo del país; en sus inmediaciones han construido un helipuerto. Más adelante la playa de Las Tumbas ofrece como siempre sus arenas blancas, uniformes y de elevada duna, limítrofe del mar verdiazulado.

Un nuevo camino, diseñado con cuidadoso sentido del paisaje y el respeto al bosque, lleva del faro a los Morros de Piedra, sobre la costa norte, donde el muelle y demás instalaciones de una nueva marina sorprenden con su modernidad arquietectónica en aquel sitio silvestre.

La educación ambiental se considera en Guanahacabibes una premisa para erradicar conflictos e incorporar al proceso de conservación del entorno a los pobladores, que históricamente han sido consumidores de los recursos naturales de la región por la carencia de fuentes alternativas de beneficio económico y la errada percepción de que tales recursos resultan inagotables.

Esta estratégica tarea se lleva a cabo entre los escolares de toda la región y se proponen extenderla a todas las entidades que desarrollan sus funciones en áreas del parque, como las dedicadas a labores forestales, de construcción y turísticas, principalmente.

Marquez destacó la eficacia del proyecto de estudio y conservación de las tortugas marinas en siete playas de la península, desarrollado desde 1998 por el Centro de Investigaciones Marinas y con la participación de estudiantes de biología y otras especialidades de la Universidad de La Habana.

Durante cinco temporadas, los grupos de voluntarios de este proyecto han controlado la subida a las costas de más de 1 700 tortugas, contribuyendo a la protección de estos animales durante el desove. A partir de contactos el pasado año con una ONG británica, esta misión ecológica adquirió extensión internacional, mediante el intercambio académico con estudiantes europeos, de cuya promoción se ocupa la agencia Universitur.

Mucho más puede esperar el amante de la naturaleza del Parque Nacional Península de Guanahacabibes. Hay senderos apenas hollados por vacunos y cerdos cimarrones, que llevan a lagunas y cuevas secretas; formidable pesca para avíos ligeros en la costa; leyendas de tesoros y piratas que andan aún en boca de las gentes. Es fácil perderse en Guanahacabibes, entre tanto breñal y monte solitario, pero en sitios como este tambien puede uno sentirse un nuevo descubridor.

2008-04-01T17:45:00.003-04:00

MARAVILLAS DEL GUAFE
Destinos, No 23, Segunda Quincena Octubre 2002

Esta podría ser una buena sugerencia para los amantes del ecoturismo, si alguna vez se encuentran por el sur de la provincia de Granma. El Guafe nombre una reducida zona natural colindante al poblado costero de Cabo Cruz, que puede ofrecer agradables sorpresas.

Durante tiempos estuvimos dispuestos a apostar que el nombre de este sitio era un cubanismo plantado en la lingüística local por herencia aborigen, pero el sabio Fernando Ortiz nos saca del error en su Catauro de cubanismos, indicando que significa “pequeño muelle o tablado sobre el mar” y procede del inglés wharf. El título, que designa allí ciertos esteros que comunican con el mar, se extiende también a algunos terrenos boscosos inmediatos.

El Cabo penetra entre dos aguas: de un lado las profundas y azules del Caribe; del otro, las someras y oscuras de las lagunas saladas donde vive la barracuda, el pato y pequeños júreles, rodeada de extensos y florecientes manglares que pertenecen ya al litoral del Golfo de Guacanayabo.

Seco y vigoroso crece el monte sobre la terraza de roca que se enfrenta a los vientos del Mar Caribe. Apenas unos cientos de metros antes de las primeras casas del poblado de Cabo Cruz -donde vale la pena llegar para conocer su centenario faro y sus cálidas gentes-, se encuentra la entrada del sendero arqueológico natural El Guafe.

El área destinada para los visitantes tiene una extensión de 27 hectáreas y se recorre por una bien trazada senda de 2,2 kilómetros, con señalizaciones e información gráfica de original calidad. Desde el punto de vista botánico, corresponde a la zona de bosque seco, donde el caminante podrá conocer en su medio hasta 190 especies vegetales de las más significativas en este tipo de formación forestal cubana.

Árboles no muy conocidos, como el AITE, el hueso y el medicinal palo Brasil alternan con otros más abundantes, como la cuaba, mientras entre las rarezas botánicas se aprecia allí un cactus de talla inmensa, el más antiguo de Cuba, nombrado aguacate cimarrón por la forma de sus frutos. El aguacate cimarrón es “un ecosistema él sólo”: sobre su tronco crecen orquídeas, curujeyes, nidos y colmenas de abejas de la tierra. Se monta ya en los 500 años. “Esta es una de las prendas que más interesa a los turistas”.

Un Jagüey de profundas raíces aéreas creció en la copa de un almácigo y estrecha en mortal abrazo su corpulento tronco. Hasta sobre el mismo suelo llega a crecer el curujey que guarda el agua fresca entre sus hojas afiladas y vive las más de las veces afincado a una alta rama.

Inadvertida para quienes desconozcan su importancia, hasta allí humedad y sombra una orquídea enana; la vimos en luminoso amarillo, pero el guía asegura que igualmente las hay azules, rojas escarlata y blancas. ¡Ah! Y que sólo se desarrolla afincada a un arbusto espinoso llamado palo bronco. De otras orquídeas hay entre 170 y 180 especies, algunas famosas como las bautizadas comúnmente como Candelaria, San Pedro y San Juan.

TRAS OTRAS HUELLAS

Los pasos por el sendero de El Guafe son amenos y seguros, más aun si se cuenta con la ayuda de un guía profesional.

Vive en la hojarasca de ese monte una lagartija, la Cricossaura típica, considerada el reptil de menor talla en el archipiélago, que es, al igual que dos especies de mariposas, parte de las exclusividades de la fauna local. Existe asimismo la posibilidad de un encuentro con una docena de aves endémicas, entre estas los carpinteros churrosos y verde, el tocororo, la cartacuba, la cotorra y el juan chivi, cuya observación ocuparía una buena jornada a los interesados en los cantos y hábitos de estos alados.

Para otros, la oferta más relevante del sendero El Guafe son las evidencias arqueológicas de la existencia de una comunidad aborigen en el sitio. En algunos puntos se han rescatado los vestigios de una antigua vivienda de planta circular, además de algunos residuarios y de cuevas ceremoniales y funerarias.

Interesante resulta, en este sentido, una abundante muestra de figuras antropomorfas talladas en las paredes de varias espeluncas. Una de las principales es precisamente la Cueva de los Petroglifos, nombre que identifica este tipo de manifestación plástica de los indocubanos. La cueva tiene seis ídolos y se cree que en ella enterraban a los caciques y brujos fallecidos.

La talla más valiosa puede verse en una cavidad aparte, cuyo piso está todo el tiempo total o parcialmente inundado. En una oquedad sombreada se encuentra una figura que bien podría ser la representación de una mujer, o un pez, o ambos. Es Atabeira, madre de todos los dioses y de las aguas que en la tierra corren, cuya imagen allí se afirma que sólo es alumbrada por el sol el 21 de noviembre de cada año, a la una de la tarde. Aseguran que es bendita el agua siempre acumulada al pie de la figura.

Dura este recorrido unas dos horas -tiempo previsto por quienes diseñaron el sendero-, o mucho más si es un observador interesado que se esfuerza por conocer detalles.

Hay una buena oportunidad para encontrarse con el encanto de este rincón de la naturaleza cubana. Será en octubre del año venidero, cuando celebren en la provincia Granma el más importante evento de turismo ecológico que convoca el país, TURNAT 2003.

El centro de las actividades de ese simposio se ubicará en Marea del Portillo, un enclave turístico sobre la costa sur de la provincia, pero en el programa se incluyó también la localidad montañosa de Santo Domingo; la ciudad de Bayamo -capital granmense, 845 kilómetros al Este de La Habana- y, por supuesto, Cabo Cruz.

2008-04-01T17:45:00.001-04:00

Crónica de un poblado pesquero

MEMORIA VIVA DE CABO CRUZ

"Lo que había aquí antes era como treinta casas allá atrás, del faro para abajo, en un playazo de arena grande que ahora es todo mangle. Había un caminito estrecho, que venía de Las Coloradas..." Emérido Figueredo Pérez, pescador

Son más de 900 kilómetros desde la capital de la nación, pero si uno se decide a hacer el viaje seguramente quedará satisfecho. Depende de lo que uno busque, claro, porque Cabo Cruz es un lugar fascinante para el amante de la naturaleza, para el pescador deportivo o para cualquiera que simplemente desee conocer el país en sus más diversos e íntimos contrastes.
Es uno de los tres extremos sobresalientes en el mapa de Cuba. Cristóbal Colón lo identificó en su viaje de 1494 con el nombre de Cabo de la Santa Cruz, pero dejó a la posteridad el trabajo de descubrirlo. Es un sitio distante, a 158 kilómetros de Bayamo, la ciudad capital de la provincia de Granma, pero hoy día no puede afirmarse que sea un lugar apartado.
La carretera que llega al pie del faro Vargas constituye la única calle del poblado; las casas son pequeñas, algunas de muy antigua mampostería y otras de madera, todas compartiendo espacio con la vegetación que se afinca sobre el suelo rocoso. Allí vive una comunidad de 536 cubanos, cuya principal fuente de empleo es la pesca marítima.
Hace más de medio siglo, en lugar de la actual estrecha vía asfaltada solo existía un sendero montaraz por el que llegaban al poblado los vendedores de viandas con su mercancía estibada a lomo de bestias.
Emérido Figueredo Pérez, un anciano lugareño a quien entrevisté en 1994, decía: "La vida entera la hacíamos de aquí a Niquero y si acaso alguna vez a Manzanillo. Cuando algún muchacho se enfermaba había que coger alguna lanchita de pesca para sacarlo. Médico no había. Había que ir a Niquero y por sacar una placa cobraban cuarenta pesos."
El Cabo Cruz actual tiene un médico de la familia, una enfermera y una ambulancia. Hay buen índice de salud por la carencia de estrés y el buen hábito de consumir pescado.

EL DELEGADO
La principal fuente de empleo allí es la pesca marítima, que ocupa al 93% de la fuerza laboral del poblado. Una de las preocupaciones de la gente del lugar es la necesidad de empleo para los jóvenes que arriban a la edad laboral, pues la demanda de puestos de faena supera las posibilidades del sitio.
"Los hijos de los pescadores quieren ser pescadores", comenta Juan Luis Riestra Figueredo, que es allí delegado del Poder Popular y jefe de producción del establecimiento pesquero. Luego se queja de que la mayoría de los muchachos no quiere seguir estudiando más allá del duodécimo grado e informa que seis jóvenes se forman como pescadores profesionales en un centro docente de la ciudad de Manzanillo para relevar a los que se jubilen en los años venideros. Pero la cifra de jóvenes desocupados es varias veces mayor.
La flota de pesca de Cabo Cruz está integrada por nueve barcos dedicados principalmente a la pesca de escama con redes de enmalle, nasas y dos corrales de cercos, y de pelágicos como la aguja y el emperador con palangre de deriva. "La situación económica del establecimiento es satisfactoria y estamos propuestos para centro vanguardia nacional del sindicato pesquero", apunta el delegado y directivo de la entidad.
En cuanto a los aspectos comunitarios, Riestra subraya que el lugar ha sido objeto de una total transformación en el transcurso de las últimas cuatro décadas: "Hoy somos zona de referencia en la provincia Granma; tenemos en proyecto construir un poblado nuevo, con 87 viviendas, y probablemente sea ésta la única circunscripción cubana que tenga asignado un carro para su trabajo".
El delegado nos invita a visitar el Joven Club de Computación de Cabo Cruz. El local se encuentra en una de las amplias habitaciones de la vieja casona del faro, donde nos esperaban temprano los instructores Madelín Pérez y Alexei Hernández. Son jóvenes, bien preparados (formados por especialistas en computación de empresas de la propia cabecera municipal, Niquero) y enamorados y orgullosos de la labor que realizan.
No puedo evitar acordarme otra vez del viejo Emérido Figueredo: "Aquí la vida se convertía en trabajar nada más. Una vez pusieron una escuela con un maestro al que le pagaban creo que veinte pesos al mes, pero fue ya a lo último". Este Joven Club, con sus tres buenas computadoras y sus jóvenes instructores llena de ilusión a cualquiera, como si uno mismo hubiera estado allí viviendo esas viejas historias y de pronto se encontrara con que es posible vivir en ese sitio igual que se vive hoy en cualquier otro de Cuba.
Más de ochenta personas reciben clases de computación en este alejado (para nada apartado, repito) rincón de la geografía cubana. Los niños de la escuela primaria, en grupos de seis, por las mañanas y las tardes. En sesiones nocturnas entran los jóvenes y adultos, quienes además disponen de tiempo de máquina para realizar trabajos y entrenamientos. Los martes y los jueves son para los maestros y los fines de semana abren el aula para juegos didácticos.

EL FUTURO QUE VIENE
El que esto escribe conoció Cabo Cruz a principios de los años '90, durante una competencia de pesca deportiva. Aquello fue como una fiesta, un verdadero acontecimiento. Algunos de los pobladores con quienes hablamos entonces decían que allí nunca pasaba nada; se sentían olvidados.
Aún tienen problemas -regularizar el transporte público, el alumbrado vial, el bacheo de la carretera y el mejoramiento de las comunicaciones, enumera el delegado del Poder Popular-, pero no son problemas diferentes de los que podrían exponer otras comunidades, incluso algunos barrios de la capital.
Pero también el futuro se aproxima con sus novedades. Una de ellas es el centro de maricultivo que ocupa el lugar de la antigua planta reproductora de ostión. La gestión de la entidad actual corre a cargo de Granmar S.A., una empresa mixta cuyo objeto social es la industrialización y comercialización de las especies de peces introducidas denominadas dorada y lubina.
Los comienzos fueron cautelosos, pero Hipólito Fernández Rodríguez, el gerente general, se muestra relajado cuando se refiere a la marcha del negocio: "Las primeras exportaciones han dado buenos resultados". Ya piensan en abrir nuevas áreas de cultivo en varios sitios costeros del país, planean la introducción de una tercera especie -la cobia- y se interesan discretamente en el tema de la promoción.
Cabo Cruz probablemente cambie bastante dentro de unos años. Es un lugar donde el paisaje tiene un valor que quién sabe si acabe por transformarse en un recurso. La costa, elevada y abierta al Caribe, está bordeada por farallones monumentales hasta donde alcanza la vista. Una cercana rompiente pone un cerco de espumas a la vista del litoral y tierra adentro la naturaleza es un reto para los amantes de la vida al aire libre.
Todo esto significa turismo, ni más ni menos, y en diálogo con el representante del ministerio de ese sector en Granma, Luis López Gamboa, nos confirmaron que Cabo Cruz es precisamente uno de los enclaves considerados dentro del programa de desarrollo de la industria del ocio en esa provincia. Un centenar de habitaciones, una marina y un centro de buceo sería la infraestructura a considerar para impulsar allí el producto náutico.
Apenas a un par de cientos de metros de las últimas casas del poblado se halla la entrada al sendero arqueológico y natural El Guafe, una de las ofertas ecoturísticas mejor concebidas en el seno del Parque Nacional Desembarco del Granma, que desde 1999 integra la lista de sitios con la condición de Patrimonio Mundial otorgada por la UNESCO.
La idea, según López Gamboa, es concebir a Cabo Cruz como el centro de un complejo turístico que agrupe intereses naturales, históricos y náuticos. Este es el futuro que está en marcha. Los muchachos que tanto se afanan en la computación al pie del faro Vargas tendrán que ser los anfitriones -léase guías, especialistas y empresarios- de los turistas de medio mundo. Quiénes mejor.

2008-04-01T17:44:00.003-04:00

NATURALEZA VIVA DE CABO CRUZ
Tourism Press Service / Año 2, No 19, pág. 30, 15 octubre 1994

Lejos está Cabo Cruz, inmenso como la proa de un gran buque entre las aguas someras del Golfo de Guacanayabo y las muy profundas del mar caribe, en el extremo sureste de la isla de Cuba. Distante de la capital está, aunque no de la ciudad de Manzanillo, con su aeropuerto, o del hotel Marea del Portillo.

A Cabo Cruz, en la provincia de Granma, se llega por tierra admirando bellas muchachas en pueblos pintorescos y saludando amigos en pequeños caseríos agrícolas. La carretera se estrecha hasta convertirse al final de la calle principal del poblado de medio millar de habitantes que viven a la luz del faro Vargas.

Es una bella construcción la torre que cada cinco segundos envía en las noches su señal luminosa a los navegantes del mar y del aire. Tiene 34 metros de altura y fue edificada entre 1859 y 1871 con piedras de cantería extraídas a corta distancia, donde quedó una excavación que las aguas han repletado.

Los destellos del faro tienen un alcance geográfico de 17 millas, aunque su luz puede ser percibida al doble de esa distancia. El fanal que la emite es como una joya de bronce pulido y traslucidos prismas, instalada hace más de cuatro décadas. Antes de la electricidad se empleó el acetileno, que sustituyó a los mechones de aceite como fuente lumínica.

Un pequeño malecón con un almendro joven delimita del mar una plazoleta que a lo mejor es sólo un ensanche leve de la calle; las viviendas alternan con árboles y flores silvestres nacidos casi en la roca. Eso es el pueblo, que más allá del faro se dispersa un poco entre los mangles y en el otro sentido sigue la curva ascendente del acantilado.

El ambiente es acogedor, limpio y tranquilo. En la mañana salen los barcos a faenar los peces de escamas, langostas o quelonios y varias docenas de chicos sacan al sol el cascabeleo e sus voces y el color de sus uniformes escolares. Luego todo queda en calma y las amas de casa hacen sus compras como en cualquier pueblito del mundo.

La pesca es la principal fuente de empleo y también la artesanía basada en recursos marinos. Hay un importante Centro de Desove de Organismos Marinos donde hace tres años se investiga con buenos resultados y se contribuye a la producción e ostión de mangle. Un importante recurso de oferta en el turismo de la región.

De igual forman han comenzado estudios sobre el cangrejo centolla, mientras en las aguas tranquilas entre la costa y la barrera de arrecifes que abraza como un arco el litoral de Cabo Cruz crece una buena colonia de cobos, un gran molusco cubano bien conocido por la belleza de su concha y su carne suculenta.

UNA PROPUESTA BIEN ENCAMINADA

La distancia entre Cabo Cruz y los grandes centros urbanos no constituye una desventaja, sino más bien todo lo contrario. La zona posee valores ecológicos e inclusive arqueológicos y para los amantes de la espeleología, la observación de aves y otras opciones de interés.

Justamente en tal sentido se discutió una propuesta presentadas por especialistas granmenses el pasado mes de junio en el IV Simposio Iberoamericano sobre Turismo, efectuado en La Habana. El plan director en Cabo Cruz toma en cuenta las especialidades turísticas del lugar, plantearon entonces expertos en Planificación Física del territorio.

En principio estos sugieren un cambio del esquema urbanístico de la localidad, que mejoraría aun más las condiciones de vida del lugar y adicionaría una fuente de empleo con la construcción de una parcela hotelera de 40 habitaciones y de una marina, que constituirían la principal infraestructura turística.

Hay al costado del pueblo una pequeña playa de aguas transparentes que probablemente pueda mejorar y ampliarse con adecuada ayuda tecnológica. La próxima barrera coralina ofrece posibilidades al buceo, múltiples deportes náuticos son factibles en las tranquilas aguas entre la rompiente y la costa, mientras la pesca deportiva es siempre allí una alternativa tentadora.

Tanto es así, que el enclave fue escogido desde hace algunos años para la celebración de los torneos nacionales de pesca de la barracuda y otras competencias que auspicia la Federación Cubana de Pesca Deportiva (FCPD) en Granma. Jureles, pargos, rabirrubias e inmensas guasas nadan en esas aguas.

ALGO MUY ESPECIAL

Por tan múltiples posibilidades, los especialistas de la dirección provincial de Planificación Física estiman que un centro turístico en Cabo Cruz sería un complemento ideal del Parque Nacional Desembarco del Granma a muy pocos kilómetros del poblado, que recuerda la acción comandada por el actual presidente Fidel Castro.

Todavía más cerca, a penas a pocos cientos de metros de las primeras casas de Cabo Cruz, los aficionados a descubrirles secretos a la vida animal y vegetal y los interesados en las culturas aborígenes de Cuba pueden satisfacer sus expectativas por un camino agradable y ameno.

Se trata del Sendero Arqueológico y Natural El Guafe, cuyo recorrido está previsto para dos horas, pero que puede convertirse en la atracción de todo un día o varios, si el caminante desea de veras conocer a fondo al menos una parte de lo que al menos se expone.

En ese tiempo puede que la suerte favorezca al observador y encuentre un ejemplar de la lagartija de hojarasca (Cricossaura typica), el reptil más pequeño de Cuba, o logre fotografiar el total de las 12 aves endémicas que andan en la zona, entre estas los carpinteros Churroso y Verde, la Cartacuba, el Juan Chivi y otras.

La flora no ofrece menos, pues un cactus que por la apariencia de sus frutos recibe el nombre vulgar de Aguacate Cimarrón, compite en talla con los más altos árboles del entorno. En cambio, nadie descubriría sin ayuda o conocimiento previo a una pequeña orquídea, menor que las hojas del árbol que parásita.

Cuando continúa el recorrido entre 190 especies de árboles, sorprende la vista el abrazo mortal que ha dado un jagüey de potentes raíces aéreas al almácigo corpulento en cuya copa ha nacido, mientras de trecho en trecho, visita acá un antiguo asentamiento indígena, allá una cueva funeraria y más adelante otra que muestra ídolos tallados en la roca.

Una de las grutas más impresionantes es la Cueva del Agua, un recinto parcialmente inundado por las infiltraciones donde una deidad india tallada en la piedra, Gabeira, recibe el sol en una única ocasión al año; a la una de la tarde de cada 21 de noviembre.

Cristóbal Colón dio nombre a Cabo Cruz . . . pero dejó a la gente de esta época la emoción de descubrirlo.

2008-04-01T17:44:00.001-04:00

ESE RÍO QUE LLEVAMOS DENTRO
(Siempre Verde, Boletín de verano del Parque Metropolitano de La Habana. Número 3, junio de 1996, página 2)

El Almendares, nuestro río, comenzó este año con la cuota de protagonismo necesario, que ya no debería perder, entre los intereses medioambientales de esta vieja ciudad de La Habana, que hace cuatro siglos bebió de las mismas aguas en las que hoy no puede siquiera mirarse.
Puso el Gobierno de la ciudad su voluntad política, trazaron derroteros los que diseñan el Parque Metropolitano junto al cauce, cohesionó la Fundación de la Naturaleza y el Hombre la experiencia científica. Llegaron entre todos a la acción primigenia.
Entonces, como quien anda con buen tino en descubrir lo nuevo entre lo que siempre se creyó visto y conocido, partieron juntos a la cuenca de 350 kilómetros cuadrados los geógrafos, cartógrafos, biólogos, geólogos, meteorólogos…
Tres días, el 5, 6 y 7 de marzo de este año de virtud creadora, rodó el grupo por sendas de asfalto y veredas de tierra, desde las alturas verdes donde la gota se suma a la gota para formar el hilo de agua que baja a la cañada, que corre al arroyo, que engrosa el río ya, hasta que sale glorioso al mar, a fecundarlo en el paisaje urbano.
Secos cauces en Pedro Pí, aisladas lagunas que alimentan el manto en Tapaste y Cuatro Caminos… el arroyo de piedras. Por fin la confluencia del Chapalote y el Jicotea, hermosa de aguas claras y peces vivos; luego el río, el Almendares ya, tan pronto enturbiado desde todos los rumbos por cloacas con título fluvial. Nuestro Río.
Blando cuerpo esmeralda de la mariposa de las alas de piedra. Así ha de verse desde el aire el lento río, orlado de floresta, flanqueado por las cuadrículas habitadas por nosotros. Ahí está el parque.
El parque, el Parque Metropolitano de La Habana, 678 hectáreas para respirar, revivir travesuras de amor adolescente, aprenderle el nombre propio al arbol de cuerpo presente y móvil clorofila. En el corazón de la ciudad.
De la expedición volvimos otros, como chiquillos bajados por primera vez al patio del hogar, en vez de mirar por una ventana su maravilla de hierbas silvestres, abejas y lagartijas. Poco tiempo después, del 9 al 12 de abril, fue el diálogo: la Mesa Redonda Internacional Río Almendares S.O.S.
Surgió de los debates el acuerdo sabio. Se impone lograr la coexistencia entre los acontecimientos poblacionales, la industria y el entorno natural. Así lo resumió Jesús Montané, ayudante del Comandante en Jefe Fidel Castro.
El conocimiento precedió a la acción primera, que fue el verbo. Que se levante ahora la primera piedra, para que al menos mañana corra el Almendares como todos lo vemos en el fondo de nosotros.

2008-04-01T17:41:00.000-04:00

ALARMA EN EL FONDO DEL RIO
Ahora, 4 de mayo de 1991; Rascasio, no. 5, 1992

Después de haber servido de alimento a los primeros pobladores de Cuba y de sobrevivir durante siglos en las aguas dulces del archipiélago, la autóctona Biajaca criolla (Cichlasoma tetracanthum), afronta desde hace algunas décadas el peligro de extinción frente a varias especies de peces foráneos.

Los especialistas del Instituto de Ecología y Sistemática, licenciados Armando Pérez y Roberto Duarte, sacaron a la luz informes científicos según los cuales ya a mediados de la década del 60 las comunidades de estos peces nativos estaban restringidas a algunos lagunatos poco oxigenados, canales salobres y otros sitios poco favorables.

La primera causa de presión sobre la biajaca apareció a partir de 1927, con la introducción de la Trucha o Lobina negra boquigrande (Micropterus salmoides) un fabuloso pez deportivo, y del pez sol (Lepomis macrochirus), procedentes de Norteamérica.

A la fuerte depredación y competencia alimentaria que ambas ejercieron sobre la especie local, se sumó, con el decursar de los años, el cultivo de tilapias y otros peces de interés como fuente de alimento humano, que incrementaron las interacciones ecológicas en las aguas fluviales, señalan los investigadores.

De huéspedes a dueños absolutos de la masa de agua, las tilapias han mostrado las mejores condiciones para aprovechar el extenso medio que les ofrecen los embalses creados a tenor del desarrollo hidráulico del país, y se dispersaron luego hasta los ínfimos arroyos del territorio.

Estas representan más del 90 por ciento de las capturas totales anuales de la Empresa Nacional de Acuicultura -21 mil 805 toneladas en 1990- sistemáticamente beneficiadas por repoblaciones periódicas de juveniles a las cuales son ajenas las biajacas.

Pérez y Duarte señalan, a partir de sus estudios, la escasa racionalidad en la utilización pesquera de los embalses cubanos, en el perjuicio de la ictiofauna autóctona, y proponen, como recurso para reparar la crítica situación de la biajaca, el cultivo conjunto de éstas y las tilapias.

Un argumento a favor de esta posibilidad consiste en las diferencias alimentarias entre una y otra especie, mientras las coincidencias en áreas y época de desove, desfavorable a las más pequeña y menos agresivas biajaca, deben resolverse mediante un económico sistema de cría artificial.

Con unas ocho parejas pueden lograrse 100 mil juveniles por temporada en estanques rectangulares de mampostería de nueve metros de largo y tres de ancho, ubicados a la sombra.

El interés económico está garantizado, pues la biajaca alcanza entre los 13 y los 15 meses el peso de 230 gramos considerado comercial en la tilapia, cuya maduración reproductiva es, por otra parte, más tardía.

Aunque no es la más importante, la biajaca criolla posee interés para la pesca deportiva local. Hasta 1990 el INDER tenía registrados nueve récords nacionales adjudicados a esta especie. La mayor pieza reconocida oficialmente pesó 3,4 libras y fue capturada por el matancero Joan Varela Farías en la categoría infantil. Ese peso contrasta con el de la mayor trucha, que llegó a 16 libras, y con el récord absoluto de tilapia, que hasta ahora es de 8,0 libras.

Después de dar a la publicidad este artículo en la prensa cubana, recibimos una carta del licenciado Armando Pérez, informándonos el patrón de coloración de esta especie:

“La biajaca posee múltiples manchas negras diseminadas por todo el cuerpo, sobre un fondo gris, que puede tornarse mucho más claro, hasta casi parecer blancuzco, o mucho más oscuro, casi negrusco, en dependencia del estado fisiológico del pez o del color predominante en su ambiente.

“Las mancha de la cabeza son parecidas a arabescos. En la parte central del cuerpo y en la base de la aleta caudal, a ambos lados del cuerpo, presentan una mancha negra redondeada que tiende a perder nitidez con el crecimiento del pez”.

“Durante la época reproductiva todos los colores se intensifican, luciendo la hembra mucho más negra y con fajas verticales, que son menos evidentes en el macho”.

Razones económicas aparte, y al margen de su impotencia como alimento tradicional y atractiva pieza deportiva, la biajaca representa un valor incalculable del patrimonio nacional y universal que el Estado socialista está en el deber de proteger y conservar.

La alarma, dada por los científicos ante el deterioro de las poblaciones de Cichlasoma tetracanthum, podría ser más urgente aun para otras especies, como las guabinas, anguilas y varias más, poco estudiadas todavía y apenas encontradas en las pesquerías deportivas.

2008-02-12T05:02:00.000-05:00

CAMPEONATO NACIONAL DE TABLAS A VELA 2008

El domingo 3 de febrero llenábamos el asueto con una práctica de lanzado a mosca en la boca del río Jaimanitas. No se movían peces por el cauce aquella mañana y el viento de la playa abierta invitaba poco a balancear de manera confortable la cola de rata, así que nos manteníamos al abrigo de tierra para, al menos, ganar en horas de práctica. Puestos en ello, comenzaron a zarpar tablas del muelle del Centro Nacional de Velas de esa localidad del occidente de la ciudad de La Habana, y suplimos en entretenimiento lo que faltaba en picada. Era de ameno colorido el desfile por lo que hicimos fotos, que descargaremos en un par de días, y luego nos comunicamos con la Comisión Nacional de ese deporte para ofrecerles el servicio informativo de esta página. Sin tardanza alguna nos respondió el licenciado Raidel Calero Disotuar, Metodólogo Nacional de Velas, con los resultados que ofrecemos.

Resultados por modalidad

TABLA MISTRAL GENERAL MASCULINO

1 Ruger Reyes Pérez Holguín
2 Rafael García Granados Ciudad de La Habana
3 Alejandro Torres Negreira Ciudad de La Habana

TABLA MISTRAL JUVENIL MASCULINO

1 Rafael García Granados Ciudad de La Habana
2 Juan M. Orta Sánchez Villa Clara
3 José Antonio Ramos Trujillo Ciudad de La Habana

TABLA MISTRAL ESCOLAR MASCULINO

1 Rogelio Rivero Bayoll Matanzas
2 Noel Sandoval Morales Ciudad de La Habana

TABLA OPEN MASCULINO

1 Raúl J. Ramos Trujillo Ciudad de La Habana

TABLA OPEN FEMENINO

1 Dilaimy Estupiñan Rodríguez Villa Clara
2 Yuseily González Luis Villa Clara

Con esta publicación, dejamos inaugurada nuestra nueva sección NÁUTICA Y NATURALEZA, con la cual pretendemos dar continuidad a lo que ha sido una tradición en las publicaciones cubanas dedicadas al tema del mar: cubrir los más amplios intereses. Así se ha hecho desde Fotos hasta Bitácora, y lo ha hecho Mar y Pesca durante casi toda su historia. Las opiniones de nuestros visitantes serán la mejor retribución. Reciban, entretanto, nuestra gratitud los gentiles colaboradores, y la felicitación todos los competidores de aquella cita, porque sea pesca, o velas, béisbol o críquet, saludamos en el deporte y la recreación la actividad que da vida a la vida.

2008-02-09T15:34:00.000-05:00

EL SIGLO NÁUTICO CUBANO
(Artículo escrito en 2002)

Paseando las costas de La Habana encuentra uno docenas de muchachos que cabalgan las olas sobre una tabla rústica y se deslizan imitando a los surfistas de Australia y Hawaii que han visto en las películas. Otros se hacen a la mar sobre artefactos indescriptibles, para pescar sin ningún alarde lo mismo una ensarta de rabirrubias que una aguja de las que hicieron la leyenda de Hemingway. Y es que al cabo el cubano acabó por descubrir el mar, después de vivir a sus espaldas por siglos.

Todavía era Cuba colonia española, cuando en 1886 la aristocracia local se fijó en ciertas modas foráneas y para pasar el tiempo libre creó el Havana Yacht Club, que un año después organizó la primera regata a velas de la historia del deporte en la isla. El estreno de la república en el siguiente siglo, multiplicó las asociaciones del mismo corte. Las sedes sociales de éstas se ubicaron cerca de las costas, se apropiaron de playas y caletas, construyeron muelles para sus lujosas embarcaciones y en las páginas de los periodicos aparecieron por primera vez crónicas náuticas que alternaban con las rutinas del beisbol, el boxeo profesional y las carreras de caballos.

El asunto al parecer marchó bastante bien, porque en 1930 ya se anunciaba en la prensa un astillero en las márgenes del río Almendares, donde construían embarcaciones de placer de diversos diseños. Un cuarto de siglo más tarde, el cronista de yatismo Emery Lippai estimaba en "unos centenares" los yates de recreo en Cuba, además de unos cientos de embarcaciones de pesca recreativa "más o menos muy pobres". La flota de competencia estaba integrada en esa época por una veintena de veleros tipo estrella, 30 snipes y dos yates grandes, "El Criollo" y "El Ciclón", ambos ganadores de importantes trofeos.

Probablemente el snipe sea la modalidad que mayor auge alcanzó por aquellos años, en parte debido al relativo menor costo de estas embarcaciones. El Miramar Yacht Club, otra de las asociaciones náuticas habaneras de entonces, se dedicó a promover esta modalidad de velas ligeras, cuyo programa anual sobrepasó las veinte competencias y que llegó a medirse con buenos resultados en certámenes internacionales, como los campeonatos del Hemisferio Occidental en Bermudas y el Mundial de Cascais, Portugal, en 1957.

Hoy dia el snipe se mantiene como una de las modalidades del deporte náutico en las que Cuba puede aspirar a lauros en las pistas internacionale de mayor relieve. Prueba de ello son la cadena de triunfos en Juegos Panamericanos y el oro en el Mundial de España en 1999, logrados por Nélido Manzo y Octavio Lorenzo.

Velas mayores
En la época de la Segunda Guerra Mundial entró en los programas competitivos de los clubes habaneros otra actividad náutico- recreativa: la pesca mayor. Los primeros certámenes fueron organizados por el veterano Havana Yacht Club, pero antes de que finalizara en Europa la contienda bélica, el liderazgo pasó al Club Náutico Internacional de La Habana. A partir de 1950 y durante toda una década, esta asociación convocó los torneos de pesca de agujas por la Copa Ernest Hemingway, que atrajeron competidores foráneos y trascendieron hasta el presente como un verdadero clásico del deporte de las varas y los anzuelos.

Por los mismos años en que llegaba a su auge la pesca mayor a la altura de la costa noroccidental cubana, prosperaba la motonáutica entre la afición local. Carreras de cruceros a motor se efectuaron en la bahía de la Habana en 1952, antecedente de las memorables regatas Offshore de 1995 y 1996, y de las luego más repetidas de las lanchas de Fórmula T-1 y de motos acuáticas, cuyos escenarios se han extendido a Cienfuegos, Santiago de Cuba y la Laguna de la Leche, en la provincia de Ciego de Avila.

Viejas revistas ofrecen la leyenda de que el encuentro de dos veteranos yatistas en un cafetín de la calle O'Reilly dio origen a la Regata San Petersburgo- La Habana, una aventura de 284 millas marinas entre el oeste de la Florida y la costa norte de Cuba. Este certamen fue organizado por los comodoros Gidge Gandhy, del Saint Petersbourg Yacht Club, y Rafael Posso, del Havana Yacht Club. La arrancada ocurrió el 29 de marzo de 1930 y la primera embarcación en entrar por la boca de la bahía habanera fue el Haligonian, que hizo la travesía en 41 horas y 42 minutos, registro que se mantuvo siete años como record.

La regata pasó a responsabilidad del Náutico Internacional desde la fundación de este en 1946 y se estableció como un evento permanente hasta 1959, período en cuyo transcurso formó parte del circuito náutico oficial del sur de los Estados Unidos, denominado Southern Ocean Racing Conference.

A pesar de la importancia de la Regata San Petersburgo-La Habana como evento sistemático, además de su alta participación, elevada competitividad y nivel técnico, el concurso de navegación deportiva a la vela de mayor relevancia organizado en Cuba es sin discusión la prueba transatlántica de 4 200 millas náuticas entre La Habana y el puerto español de San Sebastián, realizada en 1951 y repetida cuatro años después.

En la primera, el velero de tripulación nacional, La Cubana, llegó segundo a la meta. En 1955, El Siboney, que llevaba el pabellón cubano, era en realidad un viejo barco inactivo adquirido en la Florida, alistado en pocas semanas y puesto en marcha con una tripulación valiente y experimentada, pero que no pudo pasar de la sexta singladura (jornada completa de 24 horas de navegación) a causa de una racha de viento que rajó el viejo mástil. Esta vez ganó el Mare Nostrum, del Club Náutico de San Sebastián, estableciendo un record de 24 dias para ese trayecto.

El diferendo político entre Estados Unidos y Cuba no frenó los intentos de contacto de los yatistas de la nación del Norte con las costas cubanas. En 1978 se corrió una regata de Key West a Varadero, replicada luego otras cuatro veces en años dispersos. En 1994, Bob Winter, del Sarasota Sailing Squadron lideró la regata Hands Across the Water, que llevó a Cuba 86 embarcaciones y 390 yatistas norteamericanos. Dos años después, Jim Duncan organizó Ocean Racing Venture, que en la primavera de 1997 arribó a La Habana con 113 veleros compitiendo por la Copa Habana desde Tampa, Florida.

En la actualidad, el Club Náutico Internacional Hemingway de La Habana funciona como interlocutor de los intereses náuticos foráneos hacia Cuba, donde organizan entre otros eventos sociales, las regatas Castillo del Morro. Así, aparte de las procedentes de territorio norteamericano, ha sido puerto de meta de importantes travesías como la Transat de los Apasionados (que el primero de abril último recaló nuevamente en Santiago de Cuba), la Times Clipper del 2000 y la Cádiz- La Habana del 2001, con 32 veleros que rememoraron las 4 000 millas desde la costa española hasta la capital de Cuba.

Esta historia abarca ciertamente un poco más de un siglo típico, pero de cualquier manera es seguro que tendrá su continuidad en un momento u otro, pues el Archipiélago Cubano se halla en todas las rutas del Oceano Atlántico y, lo más importante: los muchachos que cazan olas en las rompientes costeras tienen desde ya una evidente vocación náutica.

2008-02-09T03:40:00.000-05:00

VELAS DE NAVIDAD EN LA HABANA
Cuban Review, Edición Especial, Enero 1995, pág. 27

Los vientos del última frente frío de 1994 hincharon las velas de la primera Regata Feliz Navidad en La Habana, el mejor acontecimiento de datismo del año organizado por el Club Náutico Internacional Hemingway (CNIH).

Una flotilla de 15 en las divisiones working sails y all sasils compitieron a lo largo de las 18 millas de ida y retorno a la vista del litoral habanero, entre el canal de entrada de la Marina Hemingway, sede del certamen, y la baliza de recalada del Morro de La Habana.

La presencia –no obstante el inconveniente meteorológico- de tripulaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, varias de España y Estados Unidos, de Italia, México y Uruguay, junto a las de Cuba, puede ser interpretada como una señal de que el yatismo retorna, aunque pausado, a las aguas del archipiélago.

El mal tiempo invernal, que retrasó en un día el programa de la competencia, dejó como rezago un estable viento de unos 25 nudos que el martes 27 de diciembre permitió navegar por largo a los mayores veleros.

Uno de los de grandes dimensiones en la cita fufe el Emerald Rose, de 53pies de eslora, que fue el primero en cruzar la meta en la jornada de apertura. La capitana, Isabel Piñón, es una entusiasta española, que en un par de semanas logró entrenar a una docena de chicas, cubanas y una argentina.

“Yo quería un equipo de varones y no lo conseguí, se enrolaban en otros barcos; luego decidí contar con estas chicas, algunas con conocimientos náuticos y otras no, y en un tiempo mágico logramos formar la tripulación”, afirma la capitana, y asegura que le hace mucha ilusión presentarse con este mismo equipo si hay otras regatas.

La Regata Feliz Navidad en La Habana se basó en el reglamento de la Internacional Racing Rules. Los tiempos de travesía son corregidos por el jurado de acuerdo con determinados requisitos, para igualar las oportunidades de veleros con características diferentes.

De este modo, el Emerald Rose le correspondió en la primera regata un tiempo corregido en 2 horas, 13 minutos y 8 segundos y, aunque entró seis minutos antes a la meta, ese día fue relegado al tercer lugar por el Vintage Port II, de Estados Unidos, cuyo tiempo corregido fe 2:11’7’’ fue el más bajo de la carrera, y por el Thumper, de Argentina, con nueve segundos más.

Durante el segundo día de regatas hubo vientos inestables en dirección y con velocidades que fluctuaron de 2 a 14 nudos en los instrumentos de a bordo. Había que ser un sabio para cazarlos en la superficie. Ese día se adelantó a todos 17 minutos el italiano Chiara, al mando de Ricardo Sassoli.

Sin embargo, en el ajuste final de los tiempos, éste fue superado por el Thumper, en la división all sails, que es la que admite el uso del spinaker, una inmensa vela que acá llamamos “redonda”.

En esta categoría también obtuvo un trofeo el Endless Starr, de tripulación cubana, que ganó el tercer puesto para el CNIH.

Atracado al muelle del restaurante Papa’s, en la Marina Hemingway, a bordo del Chiara había exaltación. El primer día no les fue bien, debido a problemas técnicos, pero en la final lograron buena salida, tomaron bien el viento y sacaron las velas oportunas en el momento oportuno. Esas son, para el equipo, las reglas del éxito.

DE TAMPA A LA HABANA

“¡Ver La Habana!”. Esta y ninguna otra fue la intención de la tripulación del Vintage Port IIcuanado cruzó el Estrecho de la Florida para ganar la regata en la división working sails. Ellos son unos chicos fantásticos y, después de media hora de conversación, uno sólo se pregunta cuándo volverá a encontrarlos.

El capitán se llama Walter McNeil, tiene 26 años y es estudiante de Física. A las ocho horas de zarpar de Tampa llegaron a Dry Tortuga, dice, donde hicieron noche y esperaron alguna mejoría del revuelto mar. Luego pusieron proa a Cuba y alcanzaron la Marina Hemingway y poca más de 10 horas.

Los otros a bordo son: Stephanie Gaskell, una bella estudiante de periodismo de 23 años de edad; Bobby Eccles, un chico que tiene 40 y es mecánico naval de profesión, y Jim Duncan, un serio ingeniero de 37.

Ellos mismos se asombran de su éxito, pues esta es la primera ocasión en que se reunen para regatear.

En orden de honores, al Vintage Port II le siguieron en su división el Endurable, de Canadá, y el mexicano Maya. Los campeones en working sails no vinieron por un triunfo, pero se tomaron su misión en serio y se mantuvieron unidos hasta el final.

La alegría fue el tope mágico de la regata. Mientras el mar rompía en olas espumosas en la dársena de Barlovento, los capitanes y sus tripulaciones picaban un cake delicioso junto a la piscina del rejuvenecido hotel El viejo y el mar. Bella manera de despedir 1994 entre amigos.

Pocos minutos después de la terminación, Cuban Review encontró a Bo Winters, presidente del Club de Regatas e inspirador de la travesía Sarasota-La Habana. Apremiaba el tiempo y únicamente una pregunta fue posible, con sólo esta respuesta:

“A pesar el mal tiempo, hemos sisdo afortunados en llevar a cabo una regata exitosa. Pudimos tener dos días de competencia y todos parecen complacidos; vamos a continuar todos los años con esta regata y esperamos que para el próximo vengan 100 barcos a competir”.

2008-02-09T03:39:00.000-05:00

TORNEO DE SKI EN LA MARINA HEMINGWAY
BITACORA. No 6, primavera 2001, p. 14

Después de una suspensión por mal tiempo, el certamen se llevó a cabo bajo ardiente sol, con la asistencia de unos cuarenta competidores

En Marina Hemingway no se ve tanto público todos los días. Este domingo todo el perímetro de la rada principal está lleno de gentes sentadas y detrás de estas hay otras más de pie. Y detrás del público uno puede alcanzar a ver la fila de automóviles parqueados y apenas un poco de la franja azul del océano inmediato.

Después de muchos días de frío intenso, debe ser una delicia aprovechar este ardiente sol para ver unas buenas carreras de esquí acuático, tomando un refrigerio mientras por los discretos altavoces se difunde música disco y un animador anuncia los nombres de los competidores y repite de cuando en cuando el de una marca de cerveza que usted ya adivinó cual es porque es la mejor del mundo.

Como el redactor no tiene de momento la lista oficial de pilotos, esquiadores y esquiadoras, va anotando algunos apellidos que le llegan al oído entre una mención y otra de la famosa cerveza: Hart, Lussón, Massiques, Luzón, de la Guardia… y así. Además de los cubanos hay algunos competidores de Argentina, España y México. A estas alturas, el sol se ha tomado demasiado en serio su trabajo, y hay que buscar alguna sombra. El frío intenso de Cuba, que es cualquier temporada menor de 18 grados centígrados, pone la piel muy sensible.

Un parvulito de cuatro años navega ahora muy gracioso sobre una tabla se Surf, a remolque de una lancha. Luego pasa una pirámide de esquiadores, en orden ascendente de 5-2-1, a los que siguen otros cuatro que forman una V doble en uno de cuyos extremos un patinador lleva la bandera cubana. Después desfilan juntas todas las motos acuáticas que van a tomar parte en la competencia y el público aplaude y señala a un pero que va de segundo copiloto en una de ellas. Está al comenzar el II Torneo Internacional de Ski Acuático por la Copa Comunidad Turística Marina Hemingway.

Primero corren las chicas principiantes. Son seis y sólo le corresponden tres vueltas. La pista es una “L” mayúscula cuya línea ascendente se dirige al oeste, hacia el interior de la laguna de Santa Fé, y la más corta, norte sur, es la parte que presencia la mayoría del público en la Marina Hemingway. La vuelta total es de dos millas y es una adaptación al espacio disponible. De existir condiciones, se habría corrido en zig-zag, haciendo el clásico slalom.

La explicación anterior se la brindó al redactor el señor Fernando Ramiros, presidente del team de esquí acuático del Club Náutico Internacional Hemingway. Este deporte, si, ha sido reconocido por el Comité Olímpico Internacional y se espera que en la venidera cita de Atenas se compita en él por primera vez, señala Ramiros.

Terminaron las tres vueltas de las principiantes con un empate en el primer lugar. Antes de averiguar sus nombres, ya corren sus primeras cinco vueltas las expertas femeninas, que también son seis parejas. Baja la bandera amarilla que levantaba hace un segundo el juez de meta y arrancan las muchachas.

Después de esta manga, los varones harán una similar, luego las mujeres terminan sus cinco vueltas finales, cambiando de rol la esquiadora con la piloto, y concluyen con el mismo plan las ocho parejas de hombres.

Entre las muchachas hubo un par de inmersiones, pero también a algunos varones les costó lo suyo dominar los giros. Si en el momento de contornear una boya el esquiador no controla su trayectoria de modo muy preciso, puede encontrarse un instante sin agua bajo el esquí y eso significa que al instante siguiente tendrá agua de sobra alrededor de todo su cuerpo, se soltará instintivamente de la cuerda del remolque y verá como sus compañeros competidores pasan a su lado. Esto puede ser algo molesto cuando a alguien que va en las primeras posiciones le sucede a punto de entrar a la meta.

Hubo una muchacha que supo terminar de un modo muy elegante. Cuando se deslizaba por los últimos 200 metros, levantó un brazo triunfal para saludar al público, soltó la cuerda del remolque y paseó ese gesto de gran escena sobre el tapiz azul del agua, con el cuerpo recto, grácil y libre como una bailarina antes de caer el telón.

Ella se nombra Lucila Juan Herrero (22 años) y su compañera de equipo es Linet Ruíz de Zárate Rodríguez (18); ambas ganaron el torneo en la categoría femenina de expertos con el primer lugar en las cuatro mangas. Lucila Juan, a punto de graduarse de actuación, proviene del deporte de las velas y fue la única mujer que compitió en el primer torneo de esquí acuático. Linet Ruíz es estudiante de economía y lleva ocho meses en el team.

Para Lucila Juan la fórmula de buen rendimiento es “mucha alegría y voluntad”. Piensa que el equipo que se ha formado en la Marina Hemingway es muy fuerte y que lo único que hace falta a este deporte es “una federación” para desarrollarlo.

Mientras frente al podio de premiación se reúnen los concursantes y el público les hace un círculo, un colega de la televisión nos presta el registro de los resultados y anotamos rápidamente:

Las chicas de nueve años Gabriela de la Guardia y Ana Massiques, con los pilotos Victor de la Guardia y Ginés García, se igualaron a 24 puntos y ganaron el primer lugar de las principiantes femeninas. Lucila Juan y Linet Ruíz liderearon las expertas femeninas, con acumulado de 64 puntos, y por los varones subieron al podio Antonio (Toño) Enrique Luzón y Carlos Bustamante, con 48 puntos.

Luego cerré la agenda y me fui a casa. El esquí acuático es un espectáculo entretenido.

2008-02-09T03:37:00.000-05:00

Grand Prix La Isla Grande - Copa Castrol
TODO CIENFUEGOS MIRABA AL MAR

Repetir es siempre síntoma de satisfacción. La compañía Naupro y la Federación Mexicana de Motonáutica, en acuerdo con el Ministerio del Turismo y el Comité Promotor de la Motonáutica en Cuba, llevaron a Cienfuegos por segundo año consecutivo las espectaculares carreras de las lanchas tipo “túnel”, con un elenco de categoría mundial.

El viernes 17 de julio, a lo largo del Prado, la principal avenida de la ciudad, los competidores y su público se saludaron en un reencuentro promisorio. Unos y otros se cumplimentaron del todo en los dos días siguientes, cuando cada corredor sacó lo que pudo y más a su máquina, mientras recibía vuelta a vuelta el respaldo de espectadores ya entendidos.

Las autoridades locales y el pueblo rodearon al certamen deportivo con la alegría de sus carnavales. Bellísimas jóvenes de la ciudad fueron seleccionadas para presidir los festejos y participar en la premiación y se adicionó al desfile terrestre de las lanchas uno de autos antiguos, ganadores de un concurso previamente efectuado.

Como parte de este animado contexto, el sector pesquero cubano estuvo representado en la Feria Expositiva y Comercial organizada para la ocasión, , con la exhibición de un conjunto de novedosas embarcaciones de recreo y otros productos de la Asociación ARGUS, perteneciente al Ministerio de la Industria Pesquera.

También Pesca Caribe del grupo experimental INDIPES, aprovecho el Grand Prix para la apertura de su filial en la Perla del Sur, con una degustación en el restaurante “Escambray” del hotel Jagua, sede oficial del evento motonáutica.

SURCOS DE ESPUMAS EN REVIENTACORDELES

La pista para las carreras de esta categoría de lanchas de velocidad es un rectángulo de 1600 metros de perímetro de boyas naranjas en cada esquina. Ocurren muchas cosas en las rectas más largas, pero es en los giros de 90o donde se acumula la mayor tensión y se decantan a la vista expertos y novatos.

Este año acudieron a la cita 16 embarcaciones, aunque no todas entraron en la lid. Una de las más esperadas fue la piloteada por la joven mexicana Ruth Brown, que muestra la divisa “Vive sin Drogas” en el fuselaje de su lancha número 7, pero única mujer en la nómina de corredores sólo llegó a realizar algunos desplazamientos de práctica.

Mientras la bandera blanca ondea sobre la lancha de los jueces de pista, las máquinas de los competidores están alineadas a un costado del polígono, las proas dirigidas a una boya amarilla que marca el inicio de las vueltas y los motores apagados. Luego, la bandera baja en un impulso brusco, los motores rugen, se separan los mecánicos y auxiliares que hasta ese momento sostenían la popa y una decena de estelas blancas se precipitan al área de competencia.

Todos presionan el acelerador y la mayoría navega con el doble casco fuera del agua, pero en una carrera a 200 kilómetros por hora, en un rectángulo de 650 por 150 metros, todo ocurre demasiado rápido. Los veteranos doblan en los vértices con un corte preciso y cerrado de timón, envolviendo en espumas la esfera naranja, para acelerar con firmeza en la recta. Es la regla básica para ganar metros y alcanzar al contendiente adelantado, pero es una operación riesgosa que requiere habilidad y audacia.

Los mejores duelos fueron escenificados por el norteamericano Jay price, al timón de la lancha número 1, de cerveza Corona, y por Jorge Osorio, el piloto de la número 25 de la mexicana Sección Amarilla. Era como si tuvieran entre ambos un fiero contrato de fraternal rivalidad deportiva, pues en tres ocasiones Price antecedió a Osorio en la entrada a la meta y e4n dos fue al revés, mientras que en sólo una de esas otro competidor intercedió entre ambos.

El mexicano fue un candidato muy fuete para el primer lugar y nada puede asegurar que habría sucedido de no tener que ausentarse por desperfectos del motor durante las últimas tres mangas. De las 10 que, mitad a mitad, se efectuaron el sábado 18 y el domingo 19 en la Ensenada de Revientacordeles, Osorio obtuvo tres primeros lugares, un segundo y dos terceros.

PRICE OTRA VEZ CAMPEON

Jay Price, 38 años, nacido y residente en Louisiana, estados Unidos. Ganó el Grand Prix en Cienfuegos en el verano de 1997 y repitió la proeza en la reciente justa. Es, además, campeón nacional en México y campeón del mundo en la modalidad T-1.

“Estoy realmente preparado, pero jamás pienso que es fácil; no lo es”. Acerca de quienes podrían ser sus más fuertes rivales, respondió con franqueza: “Osorio, John Shubert, Carlos Kouri y Carlos Buitrón” Casi exacto: sólo el último no fue de los premiados.

Aunque no carente de explosividad en la pista, el norteamericano se caracteriza más por su serenidad en el dominio de la lancha y un avance metódico en la carrera en busca de las posiciones cimeras, sumando altas puntuaciones sin violentar el régimen del equipo. Esta táctica equivales a lograr mayor presencia en la pista y más oportunidades de puntear. Con todo, en una ocasión llegó al límite y la número 1 se detuvo casi al topar la meta, entrando por inercia en segundo puesto.

Al concluir las acciones, Price declaró que había sido una competencia “muy buena y vibrante” y calificó la bahía de Cienfuegos como una gran pista. Esta opinión y el elogio al cálido respaldo del pueblo cienfueguero fueron compartidos por federativos de la motonáutica mexicana presentes en el certamen, Florentino Olmedo, juez-árbitro en el Grand Prix, adelantó que Naupro está trabajando en un futuro campeonato del Caribe de las T-1, evento del cual Cienfuegos representa el punto de partida.

2008-02-09T03:32:00.000-05:00

Regata San Petersburgo-La Habana
LA CONEXIÓN AMERICANA
BITACORA. No 6, primavera 2001, p. 38

Hace más de 70 años los yatistas cubanos y norteamericanos se ligaron por primera vez y parece que la historia no va a concluir

La travesía de 284 millas entre Saint Petersbourg (Florida) y La Habana (Cuba) fue considerado en sus inicios como uno de los acontecimientos más relevantes del mundo náutico

El yatismo es viejo en Cuba. Nació, formalmente, cuando el Havana Yacht Club creó la regata Veterana, allá en 1887, menos de un año después de que la misma asociación se estrenara. Durante décadas los veleros ciñeron el viento sólo para navegar en aguas propias, tal como ocurría en otros países. La Copa América, bisabuela de las regatas de la era moderna, había surgido treinta y seis años antes en Inglaterra y era todavía la prueba dorada de los navegantes deportivos a vela en el orbe.

Lo seguía siendo en 1930, cuando el Saint Petersbourg Yacht Club, de la Florida, USA, entra en contacto con el yatismo cubano para correr una aventura de 284 millas náuticas entre su puerto y La Habana. Se hizo leyenda que la regata surgió de un encuentro entre Rafael Posso, campeón de la Copa Veterana en 1903, y Mr. Gidge Gandhy, comodoro del club norteamericano, ocurrido en un cafetín de la habanera calle O´reilly en aquel mismo año de 1930.

En realidad, el Havana Yacht Club acogió con mucho entusiasmo el anuncio de la regata y aprovechó la ocasión publicitaria que se le presentaba con el agasajo a los participantes después del arribo a La Habana, pero los barcos que, en la costa floridana, tomaron la salida en representación de Cuba, no fueron de su añeja asociación, sino del Vedado Tennis Club y el Miramar Yacht Club. Los sloops QUO VADIS y el CHUNGA, respectivamente, medían 30 pies de eslora y fueron los más pequeños de la flota contendiente.

La primera regata San Petersburgo-La Habana fue coauspiciada por la Comisión Nacional de Turismo, que instituyó una medalla de oro como premio conmemorativo del viaje. Según declaraciones de Mr. Gandhy a la prensa de la época, la regata fue originalmente planeada por The Tampa Bay Cruising Squadron, una "organización informal" afiliada a su club. La arrancada tuvo lugar una hora antes del mediodía del 29 de marzo de 1930 y en ella tomaron parte los siguientes yates norteamericanos:

STARLAND (pailebot) 84´
SUNSHINE (schooner) 64´
WINDJAMMER (schooner) 57´
MALLARD (schooner) 47´
HALIGONIAN (schooner) 44´
CYNOSURE (ketche) 37´
PIECES OF EIGHT (yawl) 32´
MARELEN II (yawl) 32´
GAINE COCK ? ?

Se compitió en dos categorías, A y B, aparentemente diferenciadas por la eslora. El primero en entrar por la boca de la bahía de La Habana fue el HALIGONIAN, que ganó la carrera y el premio para la clase B e implantó una marca de 41 horas y 42 minutos para el trayecto, que se mantuvo vigente siete años. El schooner comandado por Houston Wall, de Tampa, se adelantó incluso en diez minutos al STARLAND, el mayor de la flota, que tuvo el consuelo del segundo puesto pero no el premio en su categoría: la clase A la ganó por Handicap el WINJAMMER, que recaló dos horas más tarde a la meta.

El redactor de la revista del Havana Yacht Club se lamentaba de que, debido a la escasa divulgación, "...el magnífico espectáculo de la llegada, siempre emocionante, pasó bien inadvertido por el pueblo habanero". Es cierto que sólo una revista local, Carteles, publicó si acaso un par de fotos acerca del acontecimiento náutico, pero perdía de vista el doliente comentarista que el arribo del HALIGONIAN ocurrió a las 5:12 am (más 20 segundos, tiempo oficial) y que "el pueblo habanero" pasaba en esas fechas una dura crisis, nada apropiada para tales divertimentos.

LARGA, LARGA HISTORIA

La regata San Petersburgo-La Habana se estableció como un evento permanente y siempre relevante en la náutica cubana, sólo superado en expectativas por las travesías que, desde esta capital hasta San Sebastián, España, se realizaron en 1951 y 1955. El certamen norteamericano-cubano resultó al cabo uno de los tramos de navegación más importantes
del Southern Ocean Racing Conference, regata oficial del circuito sur de los Estados Unidos, al cual se adicionó también la regata La Habana-Varadero, desde 1956.

Rafael Posso, anécdotas aparte, siguió alentando el certamen hasta 1959, durante cuyo período se celebró, con la sola excepción de los años de 1942 a 1945, a causa de la Segunda Guerra Mundial. El Havana Yacht Club tomó mejor partido en estas lides, aunque posteriormente el anfitrión principal vino a ser el Club Náutico Internacional de La Habana, que a iniciativa del propio Posso se había construido en 1946 en la bahía capitalina.

La segunda regata (1931) registró un dramático incidente. Desoyendo el consejo del buró meteorológico norteamericano de aplazar la carrera, ocho veleros zarparon de la bahía de Tampa para tropezar con una zona de calmas y caer luego de lleno en una galerna que mantuvo a las tripulaciones en perenne lucha con los elementos. Ganó el SUNSHINE, pero necesitó veinte horas más que el recordista del primer año para cumplir el trayecto.

Peor en 1932, cuando el WINDJAMMER tuvo que soportar casi tres días de calma para luego arribar primero con un fuerte viento de popa, logrando la travesía en 99 horas. Ese año el ganador absoluto -handicap mediante- fue el HALIGONIAN, que repitió en 1933. Las tres citas siguientes con las 284 millas de Golfo de México fueron triunfos para el VAMARIE, que en 1935 resultó uno de los pocos que no tuvo que ser rescatado en aguas cubanas, sin viento para entrar a puerto, una semana después de haber salido de San Petersburgo.
En 1937 llega primero al puerto de La Habana el SIROCO, con nuevo récord de 39 horas y 26 minutos, mientras el WINSOME TOO y el BABE triunfan por última vez en las antiguas categorías A y B. A partir del año siguiente se crearon tres clases: la primera para
sloops y cutters, la siguiente para yawls y ketches, y la tercera para schooners. Se mantienen tiempos para el arribo por tiempo absoluto, la entrada por handicap para toda la flota y el primer puesto de arribo para cada clase de velero.

Después de las sucesivas victorias del STARLIGHT (1938) y el WAKIVA (1939), en 1940
el GOOD NEWS logra nueva marca, rebajando el tiempo de travesía a 37 horas y 16 minutos. Vuelve el mismo barco a liderear la regata en 1941, pero ahora toca al BICHO MALO II sacar partido del handicap y ganar el puesto de honor para el pabellón cubano.

Después del aplazamiento, debido a la contienda bélica mundial, la regata se reanuda en 1946 con una nueva rebaja de tiempo: el SEA GIPSY cubre el trayecto en 35 horas, 50 minutos y 25 segundos. El campeón, no obstante, es el DEN-E-VON, siempre por handicap.

Las principales victorias cubanas en la conexión San Petersburgo-La Habana ocurren a partir de 1947. En este año aparece el CICLON, comandado por Mario Muñoz Bustamante, y gana los premios de la flota, su clase y la serie del Southern Ocean Racing Conference con un tiempo de 46:54´:15", trece minutos y un segundo más que el STORMY WEATHER, primero en cruzar la meta, pero prevalece el handicap.

Un triunfo similar no ocurriría para los cubanos hasta 1957, cuando el CRIOLLO se alza con la triple corona: meta, clase y flota. Este yawl (yola) era el orgullo de los yatistas locales. Fue construído por obreros y con maderas cubanos, bajo la dirección de un renombrado yatista. Mediante una atrevida maniobra, el CRIOLLO burló los traicioneros bajos que se esconden a flor de agua por los alrededores del faro Rebeca y Dry Tortuga, en la cayería floridana, y obtuvo todos los premios y la Copa Gobernador de la Florida, galardón de la Southern Ocean Racing Conference.

Entre ambas victorias, el velero cubano BELLATRIX establece récord de 35:03´:47" en la ruta cursada en 1949, que sólo será superada tres años después cuando el TICONDEROGA
(USA) llegue a La Habana con una prodigiosa marca de 31 horas, 31 minutos y 15 segundos, impulsado por vientos de 50 millas por hora, que casi toma desprevenidos a los jurados. A pesar de estas exitosas recaladas, se impone el handicap y gana el TINY TEAL en 1949 y el CARIBEE en 1952, que repite al año siguiente.

Para no perder la secuencia, recordemos que en 1950 ganó el WINDIGO; en 1951, el LADY PATTY y, en 1954 y 1955, repitió el HOOT MOON. En ese último año, el CICLON cubano lidereó su clase. El campeón de 1956 fue el FINISTERRE, mientras el CRIOLLO entraba tercero, preparándose para su victoria del año siguiente.

En el transcurso de los años, la regata se afianza en el respeto de los yatistas. Las dos décadas del certamen se alcanzan con una participación de 26 yates y a partir de ahí se asciende todavía hasta 33 en 1954.
Durante el año de 1958 ardía la guerra en Cuba y dos días antes de la regata el comité organizador cambió para Miami el puerto de meta. Gana el ÇA VA, en una lid a la que faltó el entusiasmo de ver en el horizonte las siempre esperadas fachadas multicolores de La Habana y el paso glorioso bajo la mole gris del castillo del Morro.

Los ánimos volvieron alegres a la convocatoria siguiente. Calmada Cuba tras la victoria de los revolucionarios, se inscriben 32 veleros en la regata de marzo de 1959. Contaban los cronistas que en el llamado Muelle del Millón de Dólares de Saint Petersbourg se reunieron más de 20 mil personas para presenciar la arrancada.

Fueron inscritos cuatro yates cubanos, aunque -según fuentes de la época- "el país no contaba con las mejores cartas" para la ocasión. De la flota local, se daban las mayores esperanzas al MAMBI , pero la historia fue otra. El LOBO DE MAR , capitaneado por un experto nombrado Clemente Inclán, tomó la delantera desde la arrancada y no tuvo rivales.

Vientos contrarios le hicieron navegar de bolina y aumentar a más de 300 las millas de travesía, pero cruzó la meta con 50 millas de ventaja sobre su rival más próximo. Sólo un apreciable handicap pudo hacer que lo superara el CALLOOH, de Nueva York, con tiempo corregido de 45:37´:47". De haberse adelantado 17 minutos y tres segundos todos los premios hubieran sido del LOBO DE MAR. Esa fue la suerte del neoyorkino.

El diferendo político Estados Unidos-Cuba no ha frenado los intentos de contactos entre las comunidades yatistas de ambas naciones. En 1978 se corrió una regata entre Key West y Varadero, replicada luego otras cuatro veces en años dispersos. En 1994, Bob Winters, un yatista del Sarasota Sailing Squadron, lidereó la regata Hands Across the Water, entre ese puerto y La Habana, que trajo 86 embarcaciones y 390 norteamericanos al país. Dos años después, Jim Duncan organizó Ocean Racing Venture, que en la primavera de 1997 arribó a la capital de Cuba con 113 veleros compitiendo por la Copa Habana desde Tampa, Florida. Es una historia que no va a concluir.

2008-02-09T03:30:00.000-05:00

4 200 MILLAS DE RECUERDOS
BITACORA. No 5, invierno 2000, p. 10

No fue una broma: por dos ocasiones se organizó en Cuba la regata de velas más larga de su tiempo

Concluía con éxito un campeonato de velas en La Habana y Rafael Posso hacía las funciones de anfitrión de su colega español Don Antonio Zulueta, comodoro del Real Club de San Sebastián. El visitante elogiaba la organización del recién celebrado evento y terminó con una frase de gran cortesía: "Sería difícil realizar algo de mayor importancia". Posso, cual si esperara de toda una vida esa oportunidad, exclamó:

- ¡La regatas Habana- San Sebastián!

En aquella tarde de noviembre de 1946, la dinámica respuesta del yatista cubano fue tomada a broma en el ambiente festivo del momento. Entre el puerto de la capital cubana y la rada española de San Sebastián media una distancia de 4 200 millas náuticas y hasta esa fecha a nadie se le había ocurrido semejante travesía de un lado a otro del Océano Atlántico, aunque otras algo más cortas se habían realizado. Para Zulueta, sin embargo, la propuesta fue un reto aceptado tranquilamente, y dos años más tarde quedó constituido el comité organizador de aquella regata.

Dos veces se llevó a cabo la carrera transatlántica y quedó para la historia como uno de los hitos del yatismo cubano. Los hombres que tomaron parte en ella, aun los de aquellas tripulaciones que no alcanzaron los puestos de más trascendencia, fueron marcados por aquella experiencia para toda su vida marinera. Todavía en el año 2000 nos encontramos a dos de ellos en La Habana.

El que participó en la primera regata, en 1951, se nombra José López García, Lopito. Ahora ríe, Lopito habla, y habla, y ríe. Se acuerda de los sofocos que pasó como navegante de un velero, con apenas 23 años, y se ríe con las ocurrencias de aquellos argentinos audaces y fraternos que lo enrolaron en aquella aventura entre La Habana y San Sebastián.

Ahora Juan López García ríe, pero no puede olvidar el escalofrío que recorrió su cuerpo cuando Don Ernesto Uriburi, propietario de el Gaucho, le preguntó: "Ché, Lopito, ¿Ahora qué rumbo ponemos?". Hasta ese momento él había pensado que los argentinos guardaban el secreto de la derrota a seguir por el hecho de ser él un extranjero a bordo, cuyo país tenía una embarcación en competencia.

Era el mediodía del 17 de junio de 1951y sólo 48 horas antes el cubano se había enrolado en la nave, pesada y segura, pero impropia para regatear, que los sudamericanos querían medir con La Cubana, el Sunbean y el Malabar XIII, estos dos últimos de Estados Unidos. Dos días antes un oficial amigo le había hecho abandonar la mesa del almuerzo con el anuncio de que sería tripulante del yate argentino. Ni carta, ni compás, ni sextante, ni cronómetro ni nada estaba en su sitio. Y cuando indagaba él, la respuesta olímpica: "¡Ché,
Lopito, no te preocupés, que vamos a ganar!"

Tal vez lo habrían logrado, si habilidad de navegantes y valeroso empeño hubieran bastado frente a elementos adversos, pero veinte días de calma fueron demasiado y apenas quedaron en tercero. La Cubana había clasificado antes, mientras ganó el Malabar XIII y salió de competencia el Sunbean, dejándoles la oportunidad. Hubo días en que apenas avanzaron ocho millas y otros en que llegaron a hacer 150.

Para mayor complejidad, el aparato de radio se descompuso y , aunque ellos escuchaban a los demás, no lograban que sus mensajes fueran captados. "¡Gaucho! ¡Gaucho! ¡Reporte su
posición!", carraspeaba una voz ansiosa en el receptor. Los buscaban, se desesperaban, hasta que ellos aparecieron tan frescos una tarde en San Sebastián. El 2 de agosto, a 46 días de la largada, fueron recibidos en el puerto de meta con tanto júbilo que parecían ellos los triunfadores.

SEIS SINGLADURAS EN LA CUBANA

Cuatro años más tarde, el Club Náutico Internacional de La Habana programó nuevamente aquella travesía y el único de los veleros del intento anterior que se decidió a repetirlo fue... el Gaucho. Invitaron a Lopito, pero no, no estaba disponible. Les envió a un cuñado para que les sirviera de navegante. De la tripulación cubana, sin embargo, localizamos a Carlos Sela Varela.

Para esta segunda prueba el CNIH arrienda a un propietario norteamericano el East Wind
para representar a Cuba, rebautizándolo con el nombre de Siboney. Fue una decisión de última hora, después de que un renombrado yatista local se negara a poner su magnífico velero como nave insignia del país sede de la regata. El Siboney fue capitaneado por el experto regatista Clemente "Mente" Inclán, a quien el comodoro Posso le entregó una estatuilla de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona titular de los marinos y pescadores cubanos.

Por los Estados Unidos compitió esta vez el Ticonderoga , y el Real Club Náutico de San Sebastián se hizo representar por el Mare Nostrum. El 12 de junio de 1955 se alinearon las cuatro embarcaciones a la vista del Malecón de La Habana y se inició la navegación, escoltada hasta las Bermudas por un buque de guerra cubano y acompañada también durante algunas horas por varios yates del país, en uno de los cuales iba Rafael Posso.

Vino propicio el viento de popa en la arrancada; a bordo del Siboney izaron el spinaker y a las 10 millas habían dejado atrás a sus tres rivales. Carlos Sela, que entonces tenía 24 años, cuenta que iba de navegante un oficial de increíble talento, Andrés González Lines, cuya estrategia era aprovechar el poderoso flujo de la Corriente del Golfo como un impulso adicional para ganar millas hacia la meta.

Pero los cubanos habían tenido muy poco tiempo para familiarizarse con el viejo barco y pronto comenzaron los problemas. La gran vela redonda que habían izado estalló en pedazos y las escotas se hinchaban de agua y se quebraban con el roce. Un viento contrario los obligó a multiplicar las maniobras, agotando a los hombres al cabo de las horas. El capitán alentaba siempre: "¡Un poco más! ¡Un poco más!"

Apenas dormían tres horas cada día, recuerda Sela, y no alcanzaba el tiempo para que se secaran las ropas. Soportaron, dispuestos a llegar hasta el final mientras les quedara barco bajo los pies, hasta que al amanecer del sexto día una maligna racha de viento quebró una cruceta y la inspección del daño reveló la suerte aun más adversa: también se había rajado el mástil.

No pueden seguir, ni siquiera tienen motor para llegar por sí mismos a tierra. Una de las naves de guerra cubanas que acompañaban la regata logra localizarlos casi un día después y los remolca a puerto norteamericano. El desconsuelo por la salida del Siboney de la competencia es compartido en La Habana y San Sebastián.

El primero de julio se reporta el Ticonderoga a más de la mitad de la travesía, pero no se
tenían noticias del Mare Nostrum. Este tenía un handicap de 18 horas a su favor sobre el velero norteamericano, por lo cual una arribada posterior no le perjudicaba, siempre que no excediera de ese tiempo. Tampoco se sabía nada del Gaucho.

Muy pocos días después se despejó la incógnita. El Mare Nostrum apareció frente a la playa de La Concha, en San Sebastián, a las 6:40 de la tarde del 6 de julio de 1955. No sólo logró la victoria sin hacer uso de la ventaja concedida por las reglas, sino que estableció un récord al completar las 4 200 millas náuticas del trayecto en 24 días, cuatro singladuras menos que las realizadas por el Malabar XIII cuatro años antes.

La mayor singladura -navegación en 24 horas- del yate del Real Club Náutico de San Sebastián fue de 240 millas. El capitán, Don Enrique Urrutia, fue calurosamente felicitado, al igual que su tripulación de españoles, cubanos, norteamericanos y un italiano.

Casi todos los tripulantes del Siboney habían decidido regresar a Cuba vía Miami cuando el velero tuvo que abandonar la regata, pero Sela y un compañero fueron a Nueva York, donde tomaron un vapor para España. En San Sebastián los agasajaron como campeones, junto a los marinos del Ticonderoga y el Mare Nostrum. ¿Y el Gaucho? ..."Algún día llegó,
Nosotros no lo vimos", dice Sela.

2008-02-09T03:29:00.000-05:00

PUENTE DE VELEROS EN EL ESTRECHO DE LA FLORIDA
Cuban Review, Año 3, No 26, julio 1997, pág. 14

En lo que pudiera ser el mayor reflujo de embarcaciones entre Estados Unidos y Cuba desde el conocido “puente” migratorio ocurrido en 1980, más de un centenar de veleros norteamericanos llegaron a la isla el 25 de mayo último como participantes en la regata II Copa Habana.

Una eficaz organización, encabezada por la asociación Ocean Racing Venture, logró en la sesión inaugural de 1997 casi multiplicar por diez la participación obtenida por el certamen, convirtiendo la cita en un acontecimiento deportivo relevante entre los dos países, en diferendo desde hace casi cuatro décadas.

Media honra antes de comenzar la ceremonia de premiación del tope yatístico, a las 18:30 –hora de Cuba- del miércoles 28 de mayo, la televisora CNN dio a conocer u n reporte de la copa, respaldado por imágenes inmediatas de las embarcaciones atracadas en la Marina Hemingway, lo que da fundamento a la suposición de que el hecho no haya pasado precisamente inadvertido para el público norteamericano.

Según la revista floridana Southwinds, editada en Saint Petersburg, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCS), opuesta al gobierno del Presidente Fidel Castro, expresó su rechazo a la regata.

La FNCA fue invitada, el 4 de abril último, a un foro pre-regata celebrado en la universidad de South Florida y, según una testigo de ese encuentro, un representante de esa organización expresó: “No estamos amenazando, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que esa regata no ocurra”.

A la mencionada reunión asistieron también funcionarios del gobierno de Estados Unidos –incluidos representativos de agencias del Tesoro, Comercio y Aduanas-, informó Southwinds en su edición e mayo. De acuerdo con la testigo antes citada, las autoridades sólo exigieron el cumplimiento de las leyes respecto a sus ciudadanos de visita en Cuba: no hacer ningún tipo de gastos en este país.

En Marina Hemingway, punto de concentración de los yatistas en Cuba, trascendió que las tripulaciones fueron eximidas del pago de los derechos de atraque, mientras los anfitriones asumieron el costo de las visas de los participantes estadounidenses, estimados en más de 500.

Jim Duncan, presidente del Ocean Racing Vennture, puso de relieve la elevada participación de batistas procedentes de ambas costas de la Florida, de Alabama, de Texas y de Georgia, principalmente, saldo que atribuyó a la posibilidad de contar esta vez con una organización encargada e los preparativos de la Copa Habana y a una activa promoción de los medios de prensa.

Después de una jornada de descanso, la tercera parte de los 113 veleros arribados a la capital cubana se sumaron a la III Regata Castillo del Morro, realizada el martes 27 a la vista del litoral citadino, conjuntamente con embarcaciones de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Francia e Italia.

El triunfo absoluto sobre las 276 millas náuticas de la Copa Habana lo obtuvo el crucero Obsesión, capitaneado por Alain Carmona. Las 25 millas de la regata Castillo del Morro, bajo el mando de Jane Anne Meinhard, y al Testigo, encabezado por el capitán, Ray Dohle, ambos norteamericanos, en categorías separadas con y sin spinnaker (vela redonda).

Isaac Zabiski, presidente de la Federación Náutica en Cuba, destacó la elevada deportividad de los norteamericanos y afirmó esperar que este acontecimiento contribuya a promover el desarrollo del datismo clase crucero en Cuba.

A continuación de la entrega de premios, Jim Duncan obsequió un cañón dorado en miniatura al Club Náutico Internacional Hemingway (CNIH), coauspiciador de la lid velerística por la parte cubana, cuyo quinto aniversario celebraron con esta regata.

Después de hacer disparar el artefacto, Duncan retó al club con sede en Cuba a enviar el año próximo a Tampa, Florida, cuantas embarcaciones sean posible para tomar la arrancada de la Copa Habana junto a los norteamericanos.

José Miguel Díaz Escrich, comodoro del CNIH, agradeció el obsequio y calificó ambas regatas como las mayores en la historia de la navegación deportiva entre Estados Unidos y Cuba.

2008-02-09T03:26:00.000-05:00

THE TIMES CLIPPER 2000 EN LA HABANA
BITACORA. No 5, invierno 2000, p. 37

El primero de los seis tramos de la regata alrededor del mundo concluyó en la capital de Cuba

Un velero de 60 pies de eslora, bautizado con el nombre de la ciudad británica de Plymouth, recaló en la mañana del 22 de noviembre en la Marina Hemingway, principal puerto deportivo y turístico de la capital cubana. Con este arribo, el capitán Matt Baker y sus 14 tripulantes se declaraban vencedores del primero de los seis tramos de la regata alrededor del mundo THE TIMES CLIPPER 2000, que finalizará en la tercera o cuarta semana de septiembre del año venidero.

Es la segunda ocasión en que la novedosa competencia yatística incluye a La Habana en sus escalas. Ocho embarcaciones, con una tripulación total de 120 marinos tomaron la salida el 15 de octubre en la ciudad de Portsmouth. El plan de travesía es audaz: circunnavegar la tierra por rutas próximas al ecuador para completar un periplo total de más de 34 000 millas náuticas a través de tres océanos. En esta edición, el prestigioso periódico inglés The Times decidió unir su nombre a la convocatoria.

Todos los clippers contendientes tienen idénticas características y número de tripulantes. Estos últimos tienen la opción de tomar parte en toda la regata o sólo en algún tramo. El trabajo en equipo y las decisiones acerca de la ruta a seguir hacia cada punto de recalada se ofrecen como cartas de triunfo.

Diversidad cultural y común sentimiento de amistad han sido tomados en cuenta en la selección de los puertos de arribada. Después del primer tramo, que concluyó en La Habana, cruzaron el canal de Panamá para pasar las navidades en las islas Galápagos, ya en el océano Pacífico; luego ascenderían a Hawaii y desde este archipiélago girarían al noroeste para tocar Japón y arribar a Hong Kong, cerrando el tercer tramo. El siguiente llevará a la flota a las islas Mauricio, en el océano Indico, de donde doblarán el cabo de Buena Esperanza y, tras breve estancia en la Ciudad del Cabo, atravesarán el Atlántico hasta Brasil. Cumplido ese quinto tramo, subirán hasta Nueva York y retornarán por el Atlántico norte hacia Gran Bretaña.

NAVEGANDO HACIA CUBA

En octubre de 1996 la primera regata Clipper partió de las aguas inglesas para anclar en Fort Lauderdale, Florida, al otro lado del océano Atlántico. La segunda, iniciada en 1998, recaló primero en Nassau, Bahamas, antes de visitar Cuba. En esta, la tercera ocasión, los organizadores decidieron tocar en el puerto de Algarve, Portugal, para realizar a continuación una carrera transatlántica directa a La Habana.

El sábado 28 de octubre del 2000 la flota dejó la marina de Vilamoura, en Algarve, para iniciar una derrota de más de 4,000 millas náuticas hasta Cuba. Algo más de dos semanas de navegación en aguas abiertas consolidan la posición del Plymouth como líder de esta carrera, mientras tras su popa se desarrolla una cerrada lucha por el segundo lugar. El 18 de noviembre la flota se acerca a las Antillas; las opciones han de escogerse cuidadosamente ante la complejidad de navegar entre islas.

El dúo más próximo de perseguidores va 30 millas detrás del Plymouth, que navega ya en aguas cubanas. El 21 de noviembre, según un periodista que viene a bordo de un velero, el Lodón y el Portsmouth parecían unidos por una banda elástica, alternándose en el segundo y tercer puestos. Sólo unas horas después, a las 9:32 am locales (14:32 GMT) del siguiente día, el Plymouth entraba cómodamente en la Marina Hemingway, mientras hacia el mediodía lo hacían el Portsmouth y el Lodón, con diferencia de sólo siete minutos entre sí.

TITULO GANADO EN EL OCEANO

En el Reino Unido navegan unos ocho millones de personas, pero a Sir Robin Knox-Johnston le gustaría ver a más jóvenes involucrados en este deporte náutico. El presidente y fundador de la compañía Clipper Ventures hace algo por este objetivo: cada año la entidad entrena a unas 300 personas de diferentes edades y de uno y otro sexos, entre los cuales son seleccionados los tripulantes de la regata vuelta al mundo que él organiza.

A este hombre de 61 años, que escribe libros, es abuelo de cuatro nietos y dirige una firma de asesoría marítima, el título de Sir le fue otorgado por su impresionante currículum
en la náutica deportiva británica. Hasta el año pasado había navegado 600 000 millas náuticas, incluidas una veintena de travesías en el Atlántico, tres viajes al Artico y ocho regatas alrededor de Gran Bretaña. Esta última prueba la ganó dos veces, una de ellas -la de 1970-, después de haber permanecido casi un año en el mar y convertirse en la primera persona en circunnavegar la tierra en solitario.

"Navegar a la vela es una larga lección de paciencia", gusta de subrayar Sir Robin Knox-Johnston. El marino hace todo lo posible por escapar de los hoyos de calma y los huracanes, pero esos fenómenos están en el mar y sólo la sabiduría y el sereno valor de los navegantes los llevarán de retorno a puerto.

POSICION DE LOS YATES EL 22/11/00 A LAS 0300 GMT

LUGAR CLIPPER CAPITAN LATITUD LONGITUD DTF
1 Plymouth Matt Baker 23 17 N 80 22W 117
2 Portsmouth Martin Clough 23 08N 79 52W 147
3 London Stuart Gibson 23 07N 79 50W 148
4 Bristol Bob Beggs 22 25N 77 53W 265
5 Leeds Paul Burke 22 22N 77 48W 267
6 Glasgow Ed Green 22 04N 77 12W 304
7 Jersey Paul de la Haya 21 10N 74 34W 468
8 Liverpool Stuart Jenkins 21 09N 74 23W 478
Nota: DTF, Distance to the finish. Distancia hasta el final de esta carrera (Marina Hemingway), en millas náuticas.

2008-02-09T03:24:00.000-05:00

Desde siempre...
MOTONAUTICA DE ANTAÑO
BITACORA. No 7, verano 2001, p. 38

En contra de lo que muchos creyeron, las carreras de velocidad náutica no son nada nuevo para los cubanos.
Comenzaron regateando en sus yates de placer; luego retaron a los norteamericanos en carreras de hidroplanos

El 29 de marzo de 1926 no fue un buen día para Gar Wood. El norteamericano hacía lo posible por parecer imperturbable y hasta es probable que ensayara algunas frases de filosófica conformidad cuando los muchachos de la prensa se le encimaron. Pero era demasiado para cualquiera ver hundirse en el mar 14 000 dólares de su bolsillo, mientras la carrera para la cual había confiado a otro su lancha era ganada por una muchacha. La señorita Conners, su compatriota, se veía indudablemente atractiva al timón del Miss Okeechobee y eso no dejaron de apreciarlo los galantes fotógrafos de los diarios de La Habana.

Fue aquel uno de los primeros eventos de motonáutica celebrados en las aguas fronteras a la capital cubana, ante un público de miles de personas que llenaban el Parque Maceo y el flamante muro del Malecón. El Baby Gar, que acababa de zozobrar, había llevado a Gar Wood a la posición de campeón mundial de velocidad sobre el mar en aquellos tiempos.

Justamente cuatro años antes, en marzo de 1922, Wood había marcado el inicio de la motonáutica en aguas cubanas. A bordo de otra lancha, la Gar Jr. II, el piloto cubrió en 9 horas y 23 minutos la distancia entre Miami y La Habana, ganando la primera regata a motor que celebraban a través del estrecho de la Florida. Debido al estado del mar, que atrasó a otros contendientes, o bien a causa de la potencia de la lancha de Gar Wood y de su habilidad como navegante, lo cierto es que la Gar Jr. II arribó solitaria a la boca del Morro. A esto dijo un irónico columnista de la revista Carteles que la carrera se había limitado a una exhibición de velocidad... de una sola lancha.

"El Lobo Plateado", como llamaban a Wood, fue el primero en sobrepasar las 100 millas por hora en una lancha de carreras. Lo logró en 1931, a bordo de la Miss América IX y poco más tarde se retiró después de haber ganado cinco veces la Copa de Oro del campeonato mundial de motonáutica, que celebraban desde 1904, y nueve veces la carrera por el trofeo
Harnsworth, ambos en Estados Unidos de América.

CUBANOS EN LA PISTA

Apasionados de los deportes, más aun si implican acción y velocidad, los cubanos no tardaron mucho en involucrarse en la nueva modalidad de competencias. Había algunos que, por su holgada situación financiera, poseían ya embarcaciones y eran miembros de las asociaciones de yatistas que en esas primeras décadas del siglo XX florecían en La Habana, de modo que no hay que extrañarse que ya en 1924 tuviera lugar en esta plaza la primera carrera motonáutica.

En 1925, en uno de los números inaugurales de la revista Habana Yacht Club, pueden leerse las reglas de la American Power Boat Association para regatas con handicap de cruceros, las que se aplicarían para lidiar por un premio cubano, la Copa Dr. Molinet. En las regatas de 1930, reportadas por esa misma publicación, se corrió en las categorías "Outboard clase C", "Outboard, categoría abierta", "Stock runabout" y "Gran Categoría abierta".

La motonáutica mantuvo su auge entre los yatistas habaneros hasta que la segunda Guerra Mundial puso en receso a casi todas las actividades recreativas en el mar. Es razonable que las lides a motor no alcanzaran la amplitud ni la tradición de las de velas, enraizadas en el archipiélago desde finales del siglo XIX. Pero comenzaban a aparecer los aficionados que adquirían lanchas específicamente para correr y hasta algunos que arriesgaban sus yates de recreo en la puja por una copa.

Después de la contienda bélica, decayó ese entusiasmo por un tiempo; las principales convocatorias para regatas de esta modalidad las realizó a partir de 1950 el Club Náutico Internacional de La Habana. En los años posteriores, la American Power Boat Association y la Unión Internacional de Motonáutica comenzaron a mostrar interés en que los yatistas cubanos participaran en sus certámenes internacionales.

En 1952 hubo regatas de runabouts y cruceros en la bahía de La Habana, pero el verdadero reinicio de los programas cubanos de motonáutica sólo comenzó a gestarse dos años más tarde. La revista Fotos, la publicación más especializada en temas náuticos en su época, aconsejaba en su edición de mayo de 1954:

Momentáneamente no debe aspirarse más que a colocar los puntales para que el deporte retorne a su época dorada. No se debe aspirar a las grandes competencias, con poderosísimos botes de muchos cientos de dólares de costo. Es aconsejable ir primero a las competencias de embarcaciones menores, de las que hay muchas en existencia, accionadas por motor fuera de borda. Inclusive se puede acometer la creación de la flota nacional de hidroplanos, chancleticas que no cuestan arriba de doscientos pesos y que se pueden construir en un garage.

INTERNACIONALES Y DE TRAVESIA

Una pista semicircular de 2 500 metros de recorrido se marcó en la bahía de La Habana el 13 de junio de 1954. Los hidroplanos, bautizados "chancleticas" en el lenguaje descriptivo del cubano de la calle, fueron la sensación. Una de las primeras embarcaciones de este tipo fue construida por los miembros de una naciente agrupación de motonáuticos, que se llamaban a sí mismos el "Club Tortuga".

El premio de la modalidad de hidroplanos en esa regata fue conquistada por Oscar del Valle, que a bordo del Star Fire recorrió el semicírculo en 10 minutos y 25 segundos. A continuación regatearon, sucesivamente, los botes de paseo con motor fuera de borda de 20 y 36 pulgadas cúbicas de pistón y los runabout. Los máximos lauros de cada una de esas carreras fueron para los pilotos del Ricochet, el Racer y el Silver Star, respectivamente.

Los cubanos siguieron de esta manera su preparación hasta 1957, cuando se decidieron a medirse con corredores del Miami Outboard Club. El desafío se pactó en las modalidades Utility D, Outboard de 36 pulgadas de cubicaje e hidrodeslizadores categoría B y D. El primer tope, en la ciudad norteamericana, no dejó lugar a los criollos en el podio de premiaciones, pero un segundo encuentro en julio evidenció que ya no era tan fácil a los experimentados norteños vencer a los pilotos de Cuba.

De ahí vino el auge. El 24 de febrero de 1959 más de 20 000 personas se reunieron en la Avenida de Puerto, inmediata al canal de entrada a la bahía de La Habana, para presenciar unas regatas auspiciadas ya por una Federación Motonáutica de Cuba. Apenas dos meses antes había triunfado la Revolución y las antiguas asociaciones náuticas iban a desaparecer en el proceso de transformación social que se iniciaba, pero aquel era el mejor momento que habían disfrutado jamás los aficionados a la velocidad sobre el agua.

Lo demostró en junio la regata para botes motores convocada por el Habana Yacht Club, que tuvo 64 inscripciones y la inédita aventura auspiciada por la Federación Motonáutica de Cuba, que en julio y diciembre organizó sendas regatas de travesía, cubriendo los tramos de Batabanó a Nueva Gerona, por la costa sur, y de Isabela de Sagua a Varadero, por la norte.

En lo sucesivo, desapareció la motonáutica de las aguas cubanas por un buen número de años. La negativa del gobierno de Estados Unidos a que sus ciudadanos viajaran a Cuba tuvo un receso y en 1979 el piloto Rocky Aoki y su copiloto Errol Orniner cubrieron en una hora y 44 minutos las 88 millas entre Key West y Varadero. Llegaron a bordo de la Benihana, una lancha tipo catamarán de 37 y medio pies de eslora.

Auki esperaba que al siguiente año podrían celebrar una regata en el mismo trayecto, con
la participación de unas 40 embarcaciones, pero en 1980 las relaciones entre los dos países
volvieron a los mismos extremos de siempre. Cuando en la primavera de 1995 las azules máquinas del team Victory ganaban en La Habana las primeras coronas de laurel de la temporada, más de un millón de cubanos asistían maravillados al descubrimiento de la sensacional Clase Uno. Lo que muchos no sabían es que ya sus abuelos habían experimentado algo parecido en aquel mismo Malecón.

¿Locos por la motonáutica los cubanos? Sí, desde siempre.

2008-02-09T03:22:00.000-05:00

AL FILO DEL AGUA CON MIRABEL RIQUENES
BITACORA. No 4, otoño 2000, p. 6

Es curioso, pero todas nuestras entrevistas con este hombre han ocurrido a dos pasos de la orilla del mar. Ahora, para variar, lo encontramos en el área de estacionamiento de lanchas de la Laguna de la Leche, el mayor acuatorio natural cubano. Está a punto de comenzar la carrera final del Grand Prix de Fórmula T-1
Jardines del Rey, pero Mirabel Riquenes Pérez, el presidente del Comité Organizador de Motonáutica de Cuba (COMC), no tiene prisa: acepta la invitación al diálogo de La Revista Náutica de Cuba.

BITACORA.- Los cubanos nos incorporamos al mundo de la motonáutica en 1995, ¿qué nos llevo a él?

M. RIQUENES.- Ocurrió que en ese año vino a Cuba Mauro Ravenna, promotor mundial de motonáutica, con la idea de desarrollar aquí una carrera del Campeonato Mundial de la Clase Uno. Había sido motivado a ello por Constantino Pares, directivo de la firma Gill and Duffus, que ha patrocinado alguno de estos eventos, y el proyecto fue puesto a la consideración del Ministerio del Turismo. Por aquellos días aún teníamos el amargor dejado por la llamada "crisis de los balseros", de modo que aquel certamen, con el Presidente Fidel Castro dando el banderazo de arrancada, se convirtió en un gran acontecimiento que reunió a lo largo del Malecón capitalino a más de un millón de espectadores durante los días 27 y 28 de abril de ese año.
Desde entonces hasta hoy hemos desarrollado 11 eventos de motonáutica profesional en Cuba. No sólo la Offshore o Clase Uno, que se repitió en 1996, sino la Formula T-1, que desde 1997 ha regularizado sus presentaciones en la pista de Revientacordeles, en la bahía de Cienfuegos, para extenderse este año a Ciego
de Avila, y luego el aquabike, cuya última competencia en la bahía de Santiago de Cuba fue de extraordinario colorido.

BITACORA.- A este paso, ¿ve usted la posibilidad de que Cuba organice un campeonato propio?

M. RIQUENES.- Respecto a nuevas competiciones, la perspectiva más inmediata sería la creación de una Copa del Caribe en T-1. Ya hemos conversado esta posibilidad con promotores de Jamaica, Gran Caimán y Santo Domingo. Lo más importante para Cuba es que ya formamos parte de los circuitos de T-1 y aquabike, con carreras que suman puntos a los pilotos para los respectivos campeonatos mundiales.
O sea, que las perspectivas son muchas. Los sueños se han ido materializando gracias a las políticas del Ministerio del Turismo y el Comité Olímpico Cubano. Y gracias al apoyo de la Corporación CIMEX, de Cubana de Aviación, Gill and Duffus y otros patrocinadores. Puedo agregar que sin la ayuda de las autoridades en cada una de las provincias donde se han celebrado los eventos, éstos no habrían sido posibles.

BITACORA.- Hay una pregunta que usted habrá escuchado muchas veces, pero tenemos el deber de llevar la respuesta a los lectores de nuestra revista: ¿Tendremos pilotos cubanos en T-1?

M. RIQUENES.- Ya tenemos dos pilotos cubanos que se destacan en aquabike: Pedro Montes, en 785 cc y estilo libre, y Enrique Lusson hijo, en 785; no me cabe duda de que ambos pueden entrar en la categoría superior de esta modalidad, 1200 cc. Tenemos que buscar máquinas profesionales de carreras, que son nuestra principal dificultad. Puedo decirte que Montes logró un cuarto puesto en 1998 con una máquina obsoleta y logró el tercer lugar en estilo libre el año pasado, subiendo al podio por primera vez; no dudo que Lusson pueda hacerlo también.
En la Formula T-1 estamos en condiciones de preparar pilotos. Contamos con una cantera de jóvenes conocedores del mundo náutico, procedentes del Turismo, la Marina de Guerra y las Tropas Guardafronteras, quienes tienen determinada formación técnica y sólo necesitan entrenamiento en el manejo de las lanchas. Los mexicanos han ofrecido apoyo en la preparación de estos principiantes.

BITACORA.- ¿No vuelve la Clase Uno?

M. RIQUENES.- De la categoría Offshore no te puedo decir si retornará a nuestras aguas, depende de los
patrocinadores que encontremos. Pero hay interesantes proyectos con las restantes modalidades. Del 29 de marzo al primero de abril del 2001 tendremos en Santiago de Cuba la manga inaugural del Campeonato Mundial de Aquabike, que continuará después en Santo Domingo y en pistas europeas.
Más adelante, en julio del mismo año, celebraremos en Cienfuegos el quinto aniversario del inicio de las carreras de Motonáutica T-1 con un campeonato internacional, para retornar enseguida a la Laguna de la Leche, en Ciego de Avila, con la segunda edición del Grand Prix Jardines del Rey. O sea, que ya trabajamos para tres eventos del año próximo. Asimismo estudiamos la posibilidad de, luego del certamen de aquabike en Santiago de Cuba, desarrollar otro evento de esta modalidad en Holguín, si aparecen patrocinadores. La pista podríamos ubicarla en bahía de Nipe, Guardalavaca o Estero Ciego... hay tiempo para escoger.

BITACORA.- En términos de promoción turística, ¿que representa la motonáutica para Cuba?

M. RIQUENES.- Estos eventos han provocado una atracción turística hacia el país. Las competencias Offshore colmaron las habitaciones del Hotel Nacional y puedo decirte que durante las carreras de las T-1 en Cienfuegos los hoteles también se llenan; hay muchos turistas que persiguen estos eventos. Los mismos pilotos que vienen a competir sienten confianza en el país y la manifiestan trayendo a su familia.
Es un fenómeno que funciona muy bien como resorte promocional y los turoperadores persiguen estos eventos para conformar paquetes turísticos atractivos para esta zona. Desde el punto de vista de la gestión turística, el desarrollo de la motonáutica en Cuba cumple tres objetivos: potenciar los principales polos turísticos, como La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y ahora Jardines del Rey, a partir de la amplia cobertura de televisión y revistas especializadas que sigue estos certámenes; promover las pistas cubanas como enclaves de calidad para lides internacionales de motonáutica, y brindar recreación al pueblo, que disfruta estas fiestas junto a los visitantes extranjeros.
BITACORA.- ¿El Comité Organizador de Motonáutica de Cuba tiene planes conjuntos con el organismo deportivo nacional?

M. RIQUENES.- El INDER (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación) ha ayudado mucho. La organización de todas las ceremonias corre a cargo de ese organismo, que ya posee jueces que llevan el control de las carreras junto a sus homólogos mexicanos en las T-1. En las provincias, las direcciones locales de Deportes son el brazo derecho del COMC para la celebración de los eventos de motonáutica.

BITACORA.- ¿Qué opina del turismo náutico cubano?

M. RIQUENES.- Para mí ese segmento tiene tantas posibilidades de desarrollo, e incluso más, que las opciones de tierra. Están vírgenes aún muchas de las bellezas que tiene el archipiélago en su plataforma submarina, sobre todo en el sur. Pienso que el gran salto del turismo cubano lo dará en las ofertas náuticas. Ahora debemos poner los mayores esfuerzos en la protección del medio acuático, para que no lo encontremos deteriorado cuando llegue el momento de explotarlo a plenitud.

BITACORA.- ¿Le sorprendió a Mirabel Riquenes su evidente vocación por las carreras acuáticas?

M. RIQUENES.- En nada, porque en mi vida como profesional del turismo ya estuve al frente de la Marina
Hemingway, fui director de Cayo Largo del Sur y dirigí Puertosol. En la promoción de la motonáutica estoy desde el comienzo, aunque ahora también nos ocupamos del golf y las convenciones de turismo.

2008-02-09T03:21:00.000-05:00

¿LOCOS POR LA MOTONAUTICA?
Cuban Review, junio 1996, pág. 6

Al país del béisbol, que da peloteros con la misma naturalidad con que a Argentina le nacen futbolistas o a los españoles les viene la fiebre del toreo, le ha salido en poco tiempo una inesperada cosecha de espectadores fanáticos a las carreras de superlanchas y motos acuáticas.

Aun sin una base estadística que lo confirme, nadie duda que halla alcanzado el millón de personas la multitud que el 28 de abril se alineó sobre casi 10 kilómetros de litoral para ver correr los ingenios multicolores de la Unión Internacional de Motonáutica (U.I.M.) por las aguas próximas a la costa de la capital cubana.

Un año después de que los puros Montecristi levantaran fuertemente su publicidad sobre la novedad del acontecimiento náutico, tocó el turno a los habanos Cohiba, aunque la proyección fue más discreta en este caso e incluso se le vio superada por la divisa turística “La Isla Grande”, que tituló al grand prix que dio comienzo al quinto campeonato mundial, clase uno, de la U.I.M.

Aunque menos exaltado y poético que durante el debut de 1995, Mauro Rabean, organizador del certamen internacional, reconoció con toda cortesía la eficiencia de la preparación de la competencia por las autoridades cubanas.

Medio centenar de instituciones participaron en los preparativos del espectáculo en La Habana, donde se alistó para la ocasión un completo operativo de salvamento con helicópteros, embarcaciones ambulancias, salas hospitalarias en estado de alerta y personal especializado.

Otras comisiones laboraron asimismo en diversas misiones, desde el orden público hasta la venta de palcos y refrigerios en la avenida del Malecón, cuyos preparativos se controlaron desde semanas antes de la competencia. Todo marchó divinamente, salvo para los periodistas, agobiados entre la insuficiencia de dossier, la poca información de la sala de prensa y los cambios en el programa de aguabikes.

Esta modalidad, la de modos acuáticas, se incluyó por primera vez en el programa del grand prix, con la asistencia de 22 competidores. El más sobresaliente entre todos fue el campeón mundial de la categoría de 1200 centímetros cúbicos, el francés Joel Bontoux, ganador absoluto de las pruebas de circuito y velocidad, mientras el cubano Pedro Montes ganó la carrera de 650 cc y el mexicano Francisco Acebras, la 785 cc.

Con prismáticos de todas las marcas conocidas y hasta con viejos telescopios escolares, los fanáticos cubanos siguieron la lid de velocidad sobre el agua, equilibrando sus mayores preferencias entre la roja elegancia de la lancha italiana Bilba y la audacia competitiva de la azul Victory 1, de los Emiratos Arabes Unidos.

Tripulada por Saeed Al Tayer y Félix Serrallos III, esta ultima conquistó la Copa Cohiba y el octavo grand prix de la pareja, que lleva en su palmarés la victoria en el pasado campeonato de la U.I.M.

Con emocionante desempeño, la Bilba conquistó el segundo puesto en el circuito cubano y el tercero fue para la embarcación Jolly Motor-Ferretti, también de Italia.

Otro equipo Arabe, de la Victory 4, ganó la pole position -prueba de velocidad sobre un kilómetro- y estuvo a punto de incluirse entre los ganadores de la carrera, si sus motores no se hubieran detenido justo cuando acababa de alcanzar la punta.

La entrega de coronas de laurel fue una ceremonia breve y sin espectacularidad. El presidente cubano Fidel Castro, que el año pasado presencio la competencia y galardonó a los campeones, esta vez dedicó su tiempo al congreso de la central sindical cubana, que sesionó hasta dos días después del certamen motonáutico.

Mauro Rabena reiteró la promesa de llevar nuevamente a Cuba el campeonato de superlanchas, un acontecimiento que atrae a un turismo de credencial VIP, cliente a veces incógnito en hoteles de cinco estrellas.

2008-02-09T03:18:00.000-05:00

Grand Prix Jardines del Rey
PASION ENTRE TRES
BITACORA. No 4, otoño 2000, p. 38

La apertura de la pista laguna de la Leche probablemente sea la mejor noticia de la motonáutica cubana 2000.

Un Oldsmobile convertible de mediados de siglo, con carrocería en llameante amarillo, emcabezo el desfile inaugural del Grand Prix de Motonáutica Copa Jardines del Rey, segundo certamen de Fórmula T-1 efectuado en menos de dos semanas en aguas cubanas.

Como si los 40 000 habitantes de la ciudad de Morón se hubieran congregado en sus aceras y añejos portales, la larga calle Martí se veía atestada de público desde la simbólica estatua cantante del gallo hasta el parque Agramante, junto a la iglesia y frente a la vieja casa parroquial, en cuya azotea dos monjas comentaban con admiración el paso colorido de las lanchas en sus remolques, escoltadas por pelotones marciales de escolares, mujeres, médicos, milicianos, campesinos, obreros.

Ubicada a 460 kilómetros al Este de la capital, en la central provincia de Ciego de Avila, Morón no es una ciudad costera, sino una vieja villa agrícola que ha trocado su destino con el surgimiento con un enclave de sol y playa de promisorias perspectivas al norte de su enclave. A escasos tres kilómetros de su entramado urbano, abre su dilatado espejo de 6 600 hectáreas la Laguna de la Leche, el mayor acuatorio natural de Cuba; sus aguas blanquean con el viento que las agita y levanta los sedimentos del fondo, de ahí su nombre.

El final de un camino ancho y compacto, donde tal vez antaño hubo vegetación y humedad, el sábado 15 y el domingo 16 de julio amanecía colmado por miles de espectadores. Docenas de tenderetes de firmas comerciales vendían en moneda nacional y en divisas todo lo que su sed y gusto reclamaba y podía pagar.

Mientras en un área reservada los pilotos y mecánicos ajustaban motores y escogían propelas antes de bajar las máquinas al agua.

POR QUE UN NOMBRE

Jardines del Rey es desde hace tres años la marca que identifica un producto turístico integrado en principio por los Cayos Coco y Guillermo, pero que en las proyecciones del sector abarcará un extenso tramo del subarchipiélago también identificado por los geógrafos como Sabana-Camaguey. Los límites se sitúan en Cayo Francés, por el oeste, y en Cayo Cruz, por el este, con un potencial de alojamiento que se estima en 33 300 habitaciones.

Este destino tiene un alto contenido de sol y playa, pero se espera que sus operadores apostarán también con decisión por los deportes náuticos y el ecoturismo, aprovechando la cercana barrera coralina para el buceo y la abundancia de aves y conservada flora. Hace pocos años capturaron a la altura de Cayo Guillermo la primera aguja con avíos deportivos. En Jardines del Rey funcionan cinco hoteles y dos villas, con una capacidad conjunta de 2 300 habitaciones.

A este destino turístico, durante 60 kilómetros al norte de Morón, se dedicó la competencia de Fórmula T-1, auspiciada por la compañía mexicana Naupro y el Comité Organizador de Motonáutica de Cuba. Mirabel Risquenes Pérez, quien `preside la entidad local, dijo estar convencido de que el certamen permanecería en Laguna de la Leche a partir de ahora, de igual modo que desde hace cuatro años lo realizan en Cienfuegos.

En la conferencia de prensa celebrada en el hotel Morón la víspera de las carreras, el licencia Julio César Torres, director comercial y representante de Naupro, respondía a BITACORA:

-Sin dudas el motivo más importante de nuestra fidelidad a las pistas cubanas es la hermandad entre los pueblos de México y Cuba. Recuerdo que hace unos años la inquietud de Mirabel Risquenes nos hizo venir y ya en 1997 teníamos la carrera en Cienfuegos; ahora pensamos no sólo traer este deporte a Cuba, sino en organizar un Campeonato del Caribe de Motonáutica Fórmula T-1, del cual este país sería el centro. Para Naupro es un verdadero orgullo estar presente y los pilotos disfrutan mucho estas carreras.

EN LA PISTA

Los dos días de competencia, antes de las 11 de la mañana, el camino de Morón a la laguna era una fila continúa y múltiple de personas. Los paraguas multicolores se abrirían media hora después, cuando el rugido bronco de los motores pusiera a todos cara al agua bajo el sol inclemente.

El circuito de carreras es un rectángulo de 1 600 metros de perímetro, delimitado por cuatro boyas de color naranja. Entran en competencia 15 lanchas que darán 10 vueltas a cada heat, cinco en cada una de las dos jornadas de competencia. Se aplica el sistema de back to back; dos heat seguidos sin asistencia ni reabastecimiento de combustible, luego un receso, dos heat más, otra pausa, y el heat final. Lo mismo al día siguiente.

Las banderas indicadoras se suceden desde la lancha de los jueces: la azul, la naranja, luego la verde-amarilla y la blanca al final, que bajan de un vigoroso tirón con la orden de arrancada. En la salida misma del primer heat de la Copa Jardines del rey toman la punta los que serán a lo largo de un centenar de vueltas a la pista los protagonistas de una de los mejores certámenes de motonáutica celebrados en Cuba.

Copan la vanguardia los mismos que una semana atrás tuvieron un mejor desempeño en la cita de Cienfuegos. Ruth Brown, una mujer en la lid, saldrá heat tras heat con una decisión admirable en su máquina número 7, bajo la enseña de Jardines del Rey. Todd Borden, en la 34 de XX Lager, sigue a la bonita muchacha, la sobrepasa y la pierde en la primera ronda, sabiendo que le quedan nueve ocasiones más para revalidad la categoría mostrada en el Grand Prix anterior. Tomás Guillén, en la 5 -Cuba, Armonía Vital-, resplandece y se opaca por momentos; Jay Price, al timón de la número 1 de Cervezas Corona, se empeña en rescatar el título que perdió en Cienfuegos por primera vez en cuatro años.
Pocos interfieren en este duelo. Carlos Buitrón, en la 22 -Cubana de Aviación-, logra imponerse en el segundo heat, pero luego no soporta la presión de los líderes. Guillén logra introducirse varias veces en segundo o tercer puesto cuando se levanta la bandera a cuadros, y con esto acumula puntos que le llevarán a un consolador cuarto lugar al cierre del décimo heat.

Pero el verdadero reto queda pactado entre los norteamericanos Borden y Price. El piloto de XX Lager entra limpiamente en punta en seis ocasiones, pero la lancha de Cervezas Corona lo sigue implacable la mayoría de las veces. Jay Price, calmoso, desarrolló su estrategia de dejar a los rivales reventar sus máquinas mientras él gana metros s docenas en cada giro a las boyas y se coloca airoso en las posiciones de ventaja. La presión sobre Borden al tomar uno de los ángulos hace que la verde 34 salte por los aires en una voltereta espectacular, sin daños.

Price, que había lidereado ya dos heat y obtenido cuatro segundos lugares y dos terceros en nueve entradas a meta, se encontró en la última arrancada con la lancha de Tomás Guillén frente a su proa y en la colisión salieron ambos de competencia. Quedó así Todd Borden en libertad para rematar su labor sin el acoso de Price, aunque siempre con la persistente escolta de la mexicana Ruth Brown.

Fue, sobre todo, una competencia apasionada , llena de incidentes. El sábado se volcó la máquina 111, de la Escudería Copextel, conducida por el español Miguel Betancourt. El domingo ocurre el vuelco de Borden, perseguido por Price; el choque entre las lanchas de Price y Guillén y el vuelco de la 27, de Tropicota.

Los puestos de honor fueron para Todd Borden, con 2600 puntos, para Jay Price, con 2521 y para Ruth Brown, que completó 2179 unidades, muy superior a los más cercanos de sus subsiguientes rivales. Con sus resultados en la pista cubana, el californiano Borden se coloca a un paso de ganar su primer título mexicano en motonáutica.

2008-02-09T03:17:00.000-05:00

FESTIVAL NAUTICO A VELA, MOTOR Y ANZUELO

Un surtido completo de modalidades de los deportes del mar fue expuesto durante el último fin de semana del 2001 en un festival náutico dedicado en La Habana al aniversario 43 del triunfo de la Revolución cubana. Organizado por el Club Náutico Internacional Hemingway, el certamen de dos días presentó al público un animado programa de esquí acuático, cruceros a vela, motos acuáticas, velas ligeras y pesca deportiva.
Frente a la costa de la Marina Hemingway, sede del acontecimiento, se decidieron el primer día los campeones en velas mayores, con la participación de nueve yates cruceros de Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, España y Suiza. El triunfo fue para la embarcación norteamericana Juanona, al mando del capitán Max Fletcher, que cubrió en tiempo corregido de una hora, 54 minutos y 18 segundos las ocho millas y media de circuito de esa regata, titulada "Feliz Año Nuevo en La Habana".
Casi un centenar de niños y adolescentes de uno y otro sexo tomaron parte en los certámenes de velas ligeras. En cinco regatas se disputaron los premios de la clase optimist
(11-12 y 13-15 años para varones y hembras, más un evento adicional para los de menor edad), en tanto sólo hubo divisiones por sexo para las pruebas de laser radial, cadete y laser dos. Entre los resultados más relevantes de estas modalidades se mencionó al velerista de optimist Enzo Herrera Ducase, que obtuvo el primer lugar en la categoría 11-12 años, en un desempeño sobresaliente ante dos rivales que incluso llegaron a igualarle en puntuación.
Otros competidores distinguidos fueron Lucila Juan Herrera (esquí acuático) y dos pilotos de igual nombre en aquabikes: Antonio Enrique Lussón; son padre e hijo y triunfaron, respectivamente, en las carreras de veteranos y general de las motos acuáticas. Vladimir Fornaris obtuvo la mayor puntuación en el tope de pesca deportiva, modalidad que convocó a 43 deportistas de la ciudad, quienes compitieron a vara y carrete desde la misma costa de la Marina Hemingway.
Los certámenes náuticos constituyen uno de los componentes de mayor atractivo y perspectivas de la gestión turística en el archipiélago cubano, donde este producto es operado por compañías de experiencia y cuenta con un destacado programa anual, que incluye regatas transoceánicas a vela, motonáutica en la clase T-1, buceo, pesca mayor y varios más.

2008-02-09T03:14:00.000-05:00

De destello en destello
EXCURSION A LOS FAROS CUBANOS

Una u otra vez, desde que el turismo emergió como locomotora de la economía cubana, aparece un empresario del sector con la excelente idea de aprovechar los atractivos de los faros del archipiélago, que resumen en su conjunto interesantes valores históricos, estilos arquitectónicos de gran singularidad y entornos naturales que por sí mismos dan mérito a una estancia en cualquiera de ellos.
Poco antes de que la torre del Morro de La Habana cumpliera sus primeros 150 años de servicio, el experto Miguel Angel Sanchez Terry, destacó en un libro acerca de los faros españoles de ultramar que a ésta se le puede considerar una de las mejores señales marítimas de América y del mundo, y no dejó de reconocer el cariño con el que los cubanos conservan y atienden esas luces.
Del conjunto de señales marítimas que protegen la navegación en torno al archipiélago, se distinguen los 17 faros que originalmente fueron operados y vigilados por dotaciones de torreros, aunque en la actualidad varios han pasado a sistemas automáticos de encendido y funcionamiento.
Excelentes muestras de construcción en piedra de cantería son la mitad de ellos, levantados durante el siglo XIX, mientras el metal y el hormigón caracterizan las torres edificadas durante la última centuria. Paralelamente, la fuente de iluminación transitó los caminos tecnológicos desde los aceites de colza, ballena y de oliva, hasta llegar a la electricidad tras pasar por los sistemas alimentados con petróleo, kerosene y acetileno.
El emblemático faro cuya silueta identifica a la capital cubana y distingue a su puerto, fue encendido por primera vez a las 7:30 de la noche del 24 de julio de 1845 y fue el primero de la nación en emplear el entonces avanzado sistema lumínico diseñado por Agustín Fresnell, ingeniero del servicio de faros de Francia.
Justamente un siglo después de su apertura fue electrificado el faro del Morro de La Habana, centro hoy día de un parque histórico-militar e incluído en el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO a La Habana Vieja. Similar reconocimiento avala desde 1997 al castillo de San Pedro de la Roca, donde yergue su luz el faro de Santiago de Cuba.
Tomando a aquel como centro, es posible desplazarse a no menos de cinco faros que cubren las costas de la zona oriental de la isla, incluído el importante corredor marítino del Canal Viejo de las Bahamas, que limita al norte de esta zona. Pero antes se hallará al oeste el faro Vargas, una hermosa torre de sillería que iluminaron en 1871 al extremo del poblado de Cabo Cruz; allí, aparte de una población pescadora de medio millar de habitantes, se hallará tambien parte de los más representativo y mejor conservado de la fauna y la flora cubanas.
Hacia el oriente se halla Punta de Maisí, que puede alcanzarse al cabo de una fácil y llena de atractivos navegación a la vista de la costa, o por tierra, sorteando la costa, ascendiendo al firme de la montaña, cruzando ríos fascinantes y explorando la pujanza de un mondo vegetal donde pueden encontrarse raros cactus y helechos arborescentes que viven en permanente ambiente de humedad.
El faro de Maisí es una torre blanca de 37 metros de altura, a cuya localidad se desciende por un sistema de terrazas único en la topografía cubana. En los amaneceres despejados, pueden verse en el horizontes durante un instante las elevaciones a contraluz de la Mol de San Nicolás, en Haití.
Desde el extremo oriental de la isla se continúa viaje por la costa norte y, avanzando hacia el poniente hallaremos multitud de esas señales. Una vez hicimos este trayecto de retorno, vía Baracoa y Holguín, importantes ciudades de la región, para recalar por caminos arenosos a la hermosa torre de Punta Lucrecia, después de visitar en Banes uno de los más significativos museos arqueológicos cubanos.
La torre de Lucrecia se semeja a la de Cabo Cruz, en piedra desnuda hábilmente labrada, con un zócalo de planta octogonal y un hermoso capitel, pero algunos detalles de la terminación evidencian al constructor más inspirado, como si hubiera pretendido mejorar lo que en el oltro se hacía. El mar inmediato, cuentan, guarda tesoros de hermosura bajo la superficie.
Continúa el recorrido sobre la costa septentrional y se llega, cpon sólo cruzar un puente, a Cayo Sabinal, una extensa reserva forestal en cuya costa vela desde 1850 el faro Colón, en la punta de Maternillos. La puerta de acceso a su torre se levanta a varios metros del suelo y para acceder a ella hay que salvar un espacio que cubre un pequeño puente levadizo, protección contra asaltantes.
Más hacia el poniente, ilumnina el Canal Viejo de las Bahamas el faro de cayo Paredón Grande, cuya estructura de metal revela la llegada de una nueva época arquitectónica y el talento del ingeniero Don Francisco de Albear, a quien veneran los habitantes de La Habana por haberles creado también un duradero acueducto.
Al cayo se llega desde hace años por un camino de piedra que cruza el mar somero, pero sólo es posible acceder por mar a las siguientes torres, la de Caimán Grande de Santa María y la de Bahía de Cádiz. También se llega navegando a Cayo Piedra del Norte, con una pequeña playa sombreada por cocoteros, donde en las mañanas toman sombra los turistas que arriban en lujosos catamaranes desde el balneario de Varadero. El faro de este último punto es una rareza, pues la torre se levanta unida a la antigua casa de vivienda de los torreros.
En dirección oeste y con una fácil entrada por tierra, el faro de Punta Maya ilumina la boca de la profunda bahía de Matanzas. Al sur queda Cienfuegos, puerto de aguas abiertas entre dos extensos macizos de cayos de la plataforma cubana, en cuya entrada marca el rumbo la blanca torre de piedra del faro Los Colorados. De ahí se navega a Cayo Guano del Este, que a un extremo del florido archipiélago de Los Canarreos alerta con sus destellos el peligroso descenso de las isobatas.
Si navega de noche por esta zona y cae al suroeste, pronto hallará los destellos del Faro de Carapachibey, visibles a 30 millas, que marca el límite de la costa meridional de la Isla de la Juventud. Tiene 56 metros esa torre y es la más alta de Cuba; hay en su entorno infinitas playas, renombradas zonas de buceo, costas que fascinan a los pescadores a caña y sitios arqueológicos de máximo interés.
Hay comunicación diaria, por mar y aire, entre la Isla de la Juventud y la ciudad de La Habana. Ya en la capital, una cómoda navegación o un pintoresco viaje por tierra hacia el oeste puede llevar al excursionista a la vista del faro de Punta Gobernadora, pintado de franjas horizontales blancas y rojas, y al de Cayo Jutías, en el archipiélago de Los Colorados, cuya playa posee desde hace meses instalaciones turísticas en espera de visitantes, que pueden llegar por tierra desde el poblado de Santa Lucía, en la costa norte de la provincia de Pinar del Río.
Este último faro es el único superviviente de una generación de faros metálicos de planta octogonal instalada en algunos puntos de la costa cubana a principios del siglo XX. Desde su ubicación, la línea del litoral se inclina cada vez más hacia el sur hasta que anuncia su presencia el faro del cabo de San Antonio, que al caer la noche se identifica con dos destellos cada 10 segundos.
Amanecer en la cercana playa de Las Tumbas, a la sombra de coposos arboles de uva caleta y en el bullicio que forman en la espesura las bandadas de parlanchinas cotorras, sencillamente estimula las ganas de vivir.

2008-02-09T03:12:00.000-05:00

CABO DE SAN ANTONIO: Las Maravillas del Ocaso

La autopista número cuatro es como el espinazo del caimán al que dicen que se parece Cuba. Hay buenos paisajes a todo lo largo de ella, pero a medio centenar de kilómetros hacia el oeste de La Habana una cadena montañosa lo acompañará horas y horas. No se ha de atender por ahora su sugerente atracción pues iremos aun más, más lejos.

A 300 kilómetros de la capital, cuando se han dejado atrás todas las ciudades, los pueblos pequeños y hasta el penúltimo caserío, uno se detiene ante una pértiga atravesada en el camino, más allá de la cual hay un puesto de frontera y una veintena de casas alineadas frente al mar. Es “La Bajada”.

Uno se baja de cualquier cosa móvil en la que haya estado rodando desde la mañana y lee atentamente un cartel que dice “Cabo de San Antonio / Reserva Natural de la Historia .. UNESCO 1987 / ACCESO RESTRINGIDO…” ETCÉTERA. Todo En orden, sólo faltan otros 30 kilómetros para llegar al foro más occidental cubano.

Transitando por el amino arenoso se respira otro aire, como más “luminoso”. El mar está todo el tiempo ahí y el paisaje es seco, espinoso y pétreo en todo lo alto del farallón; de apretada y diversa vegetación en los bajíos.

Hacer en bicicleta este trayecto sería una idea formidable. Así se puede comenzar por una visita a la Cueva de las Perlas, de 526 metros, sorprender a un venado en medio el camino o a una puerca silvestre con toda su cría de jabatos, o a la jutía temerosa que come en la copa de un árbol o se mueve con sigilo por la hendidura de las rocas. Hay buenos sitios para observar aves.

En la Península de Guanahacabibes todo es naturaleza. Contadas familias viven ahora en el extremo más occidental de Cuba, dedicada a labores forestales, apicultura o a la cría de cerdos en estado natural.

De trecho en trecho se abre en pequeños e invitadores playazos de arena la terraza costera, de duros e hirientes sustratos que en el país llaman diente de perro. El agua es de un verde cristalino en la orilla y un azul luminoso hacia la profundidad. Nadar, bucear, pescar … allí es la gloria de la vida al aire libre. Hay hospedaje en la Marina de María la Gorda, a 14 kilómetros al SE de La Bajada.

Casi por sorpresa, en un recodo del camino, la torre del faro Roncali deja ver la blancura de su fuste entre las hojas de un árbol de uva caleta. Al pie de las viviendas del personal, el viejo aljibe.

Viene a la memoria, no sabe uno por qué, que no hubo párroco para bendecir la obra cuando la terminaron el 31 de agosto de 1850. Tal vez porque los feroces mosquitos, el jején y una mosca que pica como tábano dejaron aquí su descendencia, no así los 50 peones blancos y 18 asiáticos que levantaron la torre.

Blanco, sólido, afincado sobre una barra rocosa en herradura, a escasos metros del mar, el faro alumbra con dos destellos cada 10 segundos el importante corredor marítimo del Estrecho de Yucatán. Su posición es 21º52’ N; 84º57’ W.

Del agua viene Mario Borrego Prieto, con una ensarta de cuberetas, roncos y parguetes. El torrero jefe nació en el Cabo de San Antonio y ahí vive con su esposa; los seis hijos trabajan y estudian en varios puntos de la geografía insular que se extiende hacia el oriente.

“El faro lo encendemos a la puesta del sol, si está claro el día, o cuando haya menos de cinco millas de visibilidad en los días neblinosos y de nubes bajas”. Habla mientras ascendemos con cuidado los 97 escalones de hierro fundido de la torre, hasta alcanzar los 31 metros sobre el mar a nivel de la linterna.

Las macizas paredes son de cantería, labrada en el mismo sitio. Hay varios entrepisos donde se pretendió en los primeros años que vivieran los torreros, pero era insoportable.

La óptica que gira con su mecanismo de reloj pendular no es la que le compraron hace un siglo y medio al francés Letoureau en más de 40 000 francos. Tampoco se usa aceite de oliva ni petróleo en la iluminación de la señal, sino pura electricidad.

Todo historia antigua. Sigue la misma soledad en torno, pero ahora el faro marca la ruta también a la navegación aérea y Mario y su mujer viven en una casa fresca y confortable, al igual que los otros torreros, Luis Denis y Damián Cordero.

Ahí nos invitan a probar la más gloriosa sopa de sardinas que chef alguno puso en su mesa.

¿Qué extrañan? No nos alcanza la televisión y de las emisoras de radio entran muy pocas … es de aburrirse”. Por eso van en ocasiones de paseo al poblado de Vallecito o a Sandino, la capital municipal. Desde el balcón circular de la linterna miramos hacia Cuba y luego a la superficie tranquila del estrecho. Va cayendo la tarde, con la puesta de sol más perfecta que uno ha visto en la vida.

2008-02-09T03:11:00.000-05:00

BAJO LOS DESTELLOS DEL FARO VARGAS

Como obra de fina orfebrería refulge bajo su campana de acero el fanal del faro Vargas, mimado más que cuidado su delicado mecanismo de relojería, el pulido bronce y los prismas como diamantes.

Si la maquinaría es un orgullo, la otra joya es la alta torre, de piedras de cantería colocadas con una precisión que obliga a mirar de cerca una y otra vez lo que fue construido para alumbrar la distancia.

En la noche los destellos se repiten cada cinco segundos, anunciando a los navegantes del mar y el aire que se encuentran a la vista de Cabo Cruz, cerca de los puntos relevantes de la geografía de Cuba.

Bajo su luz medio millar de cubanos vive y trabaja, en un poblado de calles onduladas y escasas, la principal bordeando el azul de las ondas que llegan calmadas por la barrera arrecifal.

Presente del Cabo

Más de 120 años cuenta el faro. Los torreros viven ahora en apartamentos similares a los de cualquier zona de microbrigadas, mientras la vieja casona, restaurada con rigor y buen gusto, se ha convertido en museo y centro de visitantes del poblado.

Hace décadas Cabo Cruz dejó de ser un lugar de soledad y abandono. La época en que era necesario trasladar a los enfermos graves a Niquero a bordo de un bote constituye hoy memoria remota de viejos pescadores.

Una gran parte de la fuerza laboral de la localidad se dedica a la pesca. El establecimiento Adalberto Pesant, de la juridicción del combinado pesquero de Niquero, cuenta con 15 barcos.

A comienzos de diciembre el colectivo había sobrepasado los programas extractivos de langosta, quelonio y cangrejo.

“Solamente el plan de especies de escama está pendiente, con el 93% del acumulado anual al cierre de noviembre, aunque los trabajadores no escatiman esfuerzos para cumplirlo antes de finalizar el año”.

Lo dijo Ibrahim Alcalá Piñón, administrador del establecimiento, quien precisó que unas 20 toneladas de captura era la cifra que los distanciaba entonces del éxito absoluto de sus compromisos en 1992.

Los que no pescan tienen otras fuentes de empleo: un taller de artesanía, el centro de reproducción de Organismos Marinos, la escuela, los establecimientos comerciales. También cuentan con médico de la familia y ambulancia, servicio telefónico … nada falta en el pequeño mundo.

Como el pueblo es pequeño, es normal encontrarse varias veces con los mismos vecinos, serios en el modo de ser, pero acogedores y fraternos en el trato.

Poco después de amanecer, los 67 muchachos de la escuela primaria Hilario Hernández contrastan el colorido de sus uniformes resplandecientes, sus sonrisas y voces alegres con el tranquilo mar frente al malecón mínimo.

El resto de la mañana transcurre la vida más en calma; los abuelos hacen los ejercicios, algún barco zarpa por algunas horas hacia las presas de pesca o tal vez entra el ómnibus.

La tarde es más de los chicos, casi siempre pegados al mar, y en la noche se llenará la sala de video en el Museo o, esporádicamente, habrá un baile con música de órgano oriental.

El Capitán Armando Hernández Reyes, jefe del puesto de Tropas Guardafronteras en Cabo Cruz, destaca el respaldo que brinda la publicación a las tareas de la defensa.

“Nuestra unidad es la encargada de preparar a los milicianos y reservistas de la población, dice, que cuenta así mismo con dos destacamentos Mirando al Mar con resultados sobresalientes”.

Una mañana de mucho ajetreo le robo unos minutos a Lisset Palmero Rodríguez, delegada del Poder Popular en Cabo Cruz, cuya circunscripción cuenta con 236 electores.

En enero, plantea, va a concluir su segundo mandato. Se siente satisfecha por la labor de siete años y por haber podido desempeñar, como mujer, una tarea de responsabilidad.

Señala que los planteamientos de la población se han hecho siempre sobre la base de las realidades del país, con soluciones brindadas en la propia localidad y con la ayuda de la provincia.

“Si alguna circunscripción en el país ha sido beneficiada, es esta, afirma. Honestamente tenemos que decir la realidad: nunca hemos sido abandonados. No nos podemos quejar de lo que la Revolución ha puesto en nuestras manos”.

2008-02-09T03:09:00.000-05:00

MAISI DONDE CUBA DESPIERTA
BITACOTA. No 1, verano 1999, p. 52

“Es una locura”, dije. Estaba en el Morro de Santiago de Cuba, a 900 kilómetros de casa, tomándome dos horas de vacaciones entre un chiquirí y una puesta de sol, después de descansar durante dos semanas el oriente de la Isla con una mochila al hombro, una libreta de notas y una cámara fotográfica.

Me repetía que era una locura a cada sorbo del trago, pero al día siguiente volaba sobre montañas de espeso verdor hasta la ciudad de Baracoa, con un asombro ante la audacia del trazo ocre de la Vía Mulata y la belleza aérea de la villa primada de Cuba, que me duró hasta que el tren de aterrizaje tocó el calcinado pavimento de la pista.

Nada voy a relatar de los paisajes de costa y serranía que atravesé en un viejo jeep Willy, ni del cruce en bote del río Yumurí. Iré directo a Punta Maisí mirando apenas los helechos arborescentes, las arrías que salen del monte cargadas de cacao y café, las gentes cálidas y las pequeñas aldeas que se llaman San Ramón, Lavelle, Los Arados, La Máquina...

Mi destino es una torre de sillería de 37 metros de altura que alumbra desde hace casi un siglo y medio el Paso de los Vientos. Me esperan Eusebio Lázaro Matos Matos y Miguelina Rivas Hernández; él, torrero jefe del faro, y su esposa llevan treinta años, cuatro hijos y una nieta bajo sus destellos.

Mientras ascendemos en calcetines los pulidos escalones, Matos me cuenta de la época en que el keroseno era la única fuente de luz y había que salir de allí en goleta hasta Santiago de Cuba. Habla de las goletas con algo de nostalgia, tal vez por que tenían nombres como Joven Amalia o Candelaria. “Una goleta carga más que una rastra”, asevera, y agrega que fueron retiradas del servicio de pasaje en 1970 y, del de carga, en 1994.

Maisí es ahora un sitio apacible, pero a finales de 1856 era el infierno mismo, distante 16 leguas de Baracoa, la ciudad más aislada de Cuba. El clima insalubre y las enfermedades endémicas rechazaban a los hombres, sin importarles los altos salarios que pagaba la construcción del faro. Solo soldados y presidiarios pudieron ser sujetos a la obra.

Un huracán, un incendio, un terremoto, el derrumbe de un andamio y el naufragio de un buque cargado de materiales retrasaron la obra, pero la luz del faro que entonces se llamó Concha se encendió, finalmente, el 19 de noviembre de 1862. La señal lumínica alcanzaba 17 millas con un sistema óptico de segundo orden inventado por el francés Fresnell. Luego se instaló una nueva linterna de la casa BBT, también de Francia, y veinte años después, en 1975, fue electrificada y puede verse a 45 millas.

Para acceder a esa costa desde el mar debe cruzarse la barrera de arrecifes por el Quebrado del Mangle, de seis metros y de 3 a 3,7 m de profundidad. En el embarcadero de Boca de Jauco, donde antaño atracaban las goletas, puede que mañana recalen yates en tránsito, atraídos por la cercana playa, la población de dos mil habitantes y la magia del faro imponente en el litoral. El buceo es una posibilidad tentadora.
Pasó la noche sobre Punta de Maisí y el primer rayo de sol llegó a la tierra cubana, dibujando en el horizonte la fugaz silueta de la Mol de San Nicolás, en Haití. Mientras el torrero jefe entrega el turno a su relevo, Cuba despierta hacia occidente.

Voy respirando el aire transparente de marzo por un camino de sábanas florecidas que cuida Miguelina.

Entonces la fragancia del cacao me llama desde la mesa puesta para el desayuno y comprendo que estoy listo para regresar a casa.

2008-02-09T03:07:00.001-05:00

EMOCIONES SOBRE FONDO AZUL
Mar y Pesca, No 302, Abril, Mayo y Junio 1996, pág. 30

Entre la roja elegancia de la Bilba y la siempre sorprendente potencia competitiva de las azules Victory 4 y Victory 1 osciló en el transcurso de poco más de una hora la pasión deportiva de los cubanos, durante el reciente Grand Prix de lanchas rápidas “La Isla Grande”.

La disputa de la Copa Cohíba de la cita Offshore de La Habana dio inicio al quinto Campeonato Mundial Clase Uno de la Unión Internacional de Motonáutica (UIM), que del 26 al 28 de abril, colmó el litoral de la capital cubana de aficionados armados de prismáticos y antiguos telescopios.

Mauro Arena, organizador del clásico mundial, cumplió la promesa hecha un año antes a los cubanos y el programa, iniciado con el tradicional desfile de las lanchas por la avenida del Malecón, esta vez se enriqueció con dos competencias adicionales de motos acuáticas o “aquabike”, con la participación del campeón mundial de esta disciplina, el francés Joel Bontoux.

LA NOVEDAD DE LOS “AQUABIKE”

Aunque hace tres años los cubanos organizan certámenes locales de motos acuáticas, la inclusión de éstas en el programa del Grand Prix las colocó en el gusto de los aficionados en un lanzamiento de relieve internacional, con la presencia de 22 equipos de Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, México y Suiza.

Bontoux, que en principio sólo vendría a Cuba a ofrecer una exhibición en 1200 cc, se agenció un contrincante que hizo válida la categoría y compitió en los certámenes de pista y velocidad junto a corredores de 785 y 650 cc.

En el circuito de 1600 metros el campeón mundial tuvo como sorprendente perseguidor no a su oponente Jean Luc Docquier, sino al mexicano Ludwig Hochtstrasser, en una 785, quien fue acorralado por Bontoux sobre una de las boyas casi al principio de la docena de vueltas y luego no apareció entre los laureados.

La categoría de 650 cc fue toda para los cubanos, Pedro Montes (equipo Magna Holidays), Vicente Lanz –también el mejor en velocidad sobre la recta de 500 m- y Antonio E. Luzón, obtuvieron en ese orden los premios de su clase.

Francisco Acebras y Abraham Hochtstrasser, ambos de México fueron campeones en 785 cc, el segundo con la mejor puntuación en velocidad, y entre las máquinas de más alto cubicaje Bontoux, primero de todos en cruzar la meta con cronometraje de 21,25 segundos en la recta, el más reducido de la cita.

DESAFIO A LA VELOCIDAD

Equipado con hélices especiales de cinco aspas y con el combustible mínimo a bordo las lanchas se posesionaron de la pista azul al atardecer del sábado 27 para disputar la “pole position”, prueba de velocidad pura sobre un kilómetro. Tres de las once embarcaciones inscriptas en el Grand Prix declinaron, por problemas técnicos, este cotejo que acumula puntos.

Kalfan Hareb y Ed Colyer, de los Emirato Árabes Unidos, se lanzaron los primeros a cubrir la distancia en la Victory 4, que estrenó en La Habana motores de nueva marca. Estos fuertes competidores ganaron con su primer impulso la “pole position”; cronometraron 19 segundos y 447 milésimas y alcanzaron una velocidad de 185,12 kilómetros por hora en el tramo acotado.

Sus más cercanos rivales en esta prueba fueron las italianas Bilba y Jilly Motor-Ferretti, seguidas éstas por las hermanas de equipo de la primera, las azules Victory 1 y Victory 7.

Quedaba aun lo mejor del acontecimiento y cuando al mediodía del domingo una mano invisible hizo flamear la bandera verde más allá del Morro, las máquinas se dispararon dejando un camino de espumas mar afuera, seguida por millares de ojos a lo largo de la abarrotada costa.

El aire quedó como en sueños cuando el brillante fuselaje de la Bilba pasó en primero, rasgando el agua en un rugido fuerte y sincrónico. Detrás en lucha tensa y pareja, rompían su estela las máquinas de Jolly Motor-Ferratti y Victory 1. Luego la Victory 4. Hay otras dos en competencia, Brasil y Segad, distante del pelotón de vanguardia, pues el resto de las lanchas se ha retirado.

Durante tres vueltas al circuito de más de 25 millas la roja Bilba impone su ritmo a la carrera. Los pilotos Edoarado Pollo y Lamberto Leoni, concentrados sobre los instrumentos del tablero de mando, no pueden escuchar los aplausos del público, pero sienten que ha llegado su momento de ganar el campeonato.

Hay lucha serrada por un puesto tras la lancha roja. Victory 4 se le encima persistente, segura, hasta lograr dejarla atrás. Hereb y Colyer disfrutan mucho su hazaña cuando están por completar su cuarta vuelta. Pero a la altura del Hotel Nacional la máquina comienza a perder velocidad como una película en cámara lenta, dramáticamente lenta ..

Crucial momento, pues Saeed Al Tayer acaba de pedir a Félix Serraliés más aceleración y la Victory 1 se dispara dejando siete segundos tras sí a la Bilba que trata de presionar desesperadamente los motores. Jolly Motor hace ahora un tercero cada vez más distante y así queda todo, en una vertiginosa inmovilidad, hasta que el jurado levanta la bandera a cuadros en la sexta vuelta. No hacen falta las otras dos.

Curioso. A un año de distancia, el podio de premiación de la gran carrera de motonáutica vuelve a llenarse en La Habana en el mismo orden y casi con los mismos hombres. Sólo la lancha de Jolly Motor-Ferretti ha venido con nuevos pilotos. Luca Ferrari y Pascal Villanova, en sustitución de Carian y Pansini, que tripularon la máquina en 1995.

Las tres parejas de navegante y acelerador cargan sobre sus hombros las pesadas coronas de laurel. Directivos cubanos del deporte y el turismo y autoridades de la ciudad entregaron los trofeos. Al Tayer y Serralés, que acaban de ganar su octavo Grand Prix, reciben la Copa Cohíba de manos de Esteban Lazo, miembro del Buró Político y Primer Secretario el Partido en la Provincia Ciudad de La Habana.

Italia, que estaba pareja a 16 triunfos con los Emiratos Árabes Unidos, queda ahora en desventaja por un Grand Prix. De todos los celebrados en los cuatros campeonatos anteriores, sólo uno escapó a estas dos potencias motonáuticas y fue a caer en manos inglesas.

Breve y sin espectacularidad fue la despedida. Mauro Rabean agradeció a los cubanos la buena acogida y la eficiente organización del Grand Prix “La Isla Grande” y leyó la carta del alcalde de la ciudad italiana de Gallipoli a la Ciudad de La Habana, proponiendo su hermanamiento y anunciando el envío solidario de seis ómnibus.

Gallipoli será la sede en julio de una carrera offshore y en ese mismo mes la hará Roma. Antes, en mayo, el calendario del campeonato de la UIM tendría cita en Málaga, España, y más tarde vendrán los premios de Arendal (Noruega), Montreux (Suiza), Saint Tropez (Francia) y los dos de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, a finales de octubre y principios de noviembre.

El retorno de la motonáutica a La Habana, en tanto, es promesa confirmada.

2008-02-09T03:06:00.000-05:00

BRISAS DE AMISTAD
BITACORA. No 7, verano 2001, p. 20

Otra vez el Thumper. El argentino Tedecchi asegura contar con la mejor tripulación de velas de Cuba

Sábado 2 de junio. Una brisa del sur empuja hacia el mar la reverberación el mediodía y logra refrescar los pocos sitios que se hallan a la sombra. Pero la mayoría de los que se encuentran sobre la orilla rocosa sudan envueltos por un soplo de sauna, dando la espalda a las banderas que identifican la nacionalidad de los yates atracados en los canales de la Marina Hemingway.

Afuera, frente a la costa, una docena de veleros espera una señal. Es blanca la bandera izada en lo alto del único yate a motor que se ve desde la orilla y los barcas que van a regatear ya están buscando su alineación. Mal día para la pesca, pero hoy nadie piensa n soltar líneas y anzuelos con esta brisa fija en su cuadrante y el mar como una mesa. Va a comenzar la VIII Regata Castillo del Morro.

BANDERA AZUL

Faltan cinco minutos. Un velero monocasco se deja ir con un aburrimiento de velas a medio tensar hacia la recta de la imaginación traza entre el yate a motor y la boya de recalada a la marina. Una milla al frente de la flota, hacia el oriente, una baliza amarilla se destaca a la altura del hotel El Viejo y El Mar. Otra igual le espera a popa, para voltearla en los retornos. Lo harán dos veces y media y cubrirán 10 millas en este pequeño y amistoso encuentro entre batistas de un puñado de países.

La víspera, en la reunión de capitanes, se hicieron las presentaciones. El Club Náutico Internacional Hemingway de La Habana convoca esta regata, a la cual se presentaron 12 tripulaciones compuestas por argentinos, chilenos, cubanos, españoles, norteamericanos y peruanos. Julio Guzmán, director de la Comunidad Turística Mariina Hemingway, les dio una cordial bienvenida.

José Miguel Díaz Escrich, comodoro del Club, recordó que por dos años consecutivos ha sido suspendida la Regata Havana Cup, debido a decisiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impiden la unidad entre las comunidades náuticas de ese país y de Cuba. La Castillo el Morro es –puntualiza- una regata pequeña por el número de barcos participantes y la extensión e un circuito, pro muy grande por el amor que todos tenemos a este proyecto, al mar y a los deportes náuticos.

Cuando en el yate del comité de regata cambian la bandera azul por la roja, tensan las escotas y se hincha el spinnaker a bordo del monocasco que se dejaba ir con aparente aburrimiento. Así gana la arrancada el Thumper, un Hunter 33 con argentinos y cubanos maniobrando en cubierta. Sale de atrás el trimarán Volena, que hace su carrera aparte mientras el doble casco Eary Breeze se demora en salir.

Detrás toma el viento el María, de España, un Northwind 47 que es el velero de mayor eslora y más bajo handicap en el grupo que compite. Están avanzando también Herat Set, Little Fent, Fibe Tiger, Jackal, Gualby II, Blue Max, un Cal de 25 pies que es el más chico, mientras el handicap más alto lo tiene el Gabriela, que mide 6 pies más de eslora que el anterior.

APRECIO ENTRE MARINOS

A las cinco de la tarde el salón y la terraza del club náutico estaban repletos de batistas. Sin la tensión de los grandes certámenes, el ambiente hacia recordar las viejas crónicas habaneras acerca de similares topes de fin de semana entre amigos que se retaban para lidiar con sus veleros de paseo. Después de la carrera, tiempo para anécdotas, bromas, brindis. Tiempo de amistad.

Así fue. Ni trofeos grandiosos, ni discursos solemnes. Satisfacción, gusto e encontrarse, de conocer nuevas personas y cotejar intereses. Cualquiera sabe cuantos excelentes proyectos surgen de ocasiones tales. La gente de mar es imaginativa, optimista. Y audaz.

El mejor tiempo corregido de la clase spinnaker lo logró el Thumper, con 1:16:00 para el trayecto. Las posiciones siguientes fueron para el Jakal, María y Gabriela. En la clase sin spinnaker triunfó el Little Fent, de Estados Unidos, un Cal 31 que ocupaba la cuarta posición en handicap. Este hizo las 10 millas en 1 hora, 27 minutos y 55 segundos. Su capitán, Robert Fox, dijo que era su primera visita a Cuba y que agradecía mucho la hospitalidad recibida.

Detrás del Little Fent, en la mencionada clase se ubicaron el Herat Set, Blue Max, Fiber Tiger y Gualby II. El Volena, el más rápido de los dos multicascos, terminó la regata en una hora y 23 minutos.

El argentino Alfredo Tedecchi andaba con una alegría de campeonato, hizo un cálido elogio de su hijo Pedro Federico, que con 14 años completaba en ésta su quinta regata, y se mostró más que orgulloso de la tripulación cubana que siempre le acompañaba en el Thumper. Victor de la Guardia Llanzo (capitán), Vicente de la Guardia, Eduardo Alonso, Iván Rodríguez y Sergio González “Mi barco tiene la mejor tripulación de velas de Cuba. Alonso es campeón mundial de hobbie cat y Vicente es aquí el más antiguos de los regateadores olímpico en activo”.

Tedecchi, corresponsal de televisión de la agencia Reuters, confiesa que la pesca lo entusiasma tanto como la vela –a pesar de que le molestan los motores-, “pero no saco nada”. Está en Cuba desde hace una década, compró el barco en 1994 y desde entonces regatea con él. Ha tenido suerte, ha ganado “casi todas” las Castillo del Morro, algunas Feliz Navidad en La Habana -“que es más difícil, por los vientos y la fuerza del mar en esa época del año”- y ganó la última edición de la Varadero-Habana.

¿Navegar en Cuba? “Es maravilloso, porque sales de puerto a mares profundos en sólo cinco minutos. En Argentina, por ejemplo, necesito cuatro horas de canales para salir a un río, que es algo diferente…”

Héctor Reccio, ejecutivo de la Federación Náutica de Cuba y presidente del comité de regata, halló tiempo para asesorar a los periodistas. A BITACORA declaró que se ha logrado rescatar las competencias nacionales de velas en las clases 470, Optimist, Laser, Finn y Tabla. El optimismo es comprensible: en las velas menores es donde mejor se instruyen los futuros tripulantes de ls regatas de cruceros.

2008-02-09T03:04:00.000-05:00

BOOM DE LA MOTONÁUTICA
BITACORA. No 1, verano 1999, p. 26

Con una pasión feroz por las carreras de velocidad náutica, los cubanos aprendieron a dominar, desde un principio, las reglas del -para ellos- nuevo deporte y escogieron, con mezcla de simpatía, admiración y conocimiento, a “sus” campeones entre los pilotos foráneos.

Más de dos generaciones habían pasado sin haber visto una carrera de lanchas motoras en La Habana, cuando Mirabel Riquenes anunció a principios de 1995 que la Unión Internacional de Motonáutica (UIM) tomaría el mar frontero de la ciudad como pista para iniciar su cuarto campeonato mundial de la Clase Uno en la primavera de ese año.

Hasta que se recibieron los dossiers de la competencia y la televisión transmitió las primeras imágenes llegadas desde Mónaco, nadie tenía una idea clara de lo que se preparaba con la colaboración de casi un centenar de empresas y organismos locales. Pero según fueron pasando los días, no fue necesario demasiado esfuerzo publicitario para que el Grand Prix La isla Grande se convirtiera en una fiesta general del 28 al 30 de abril.

Siete millas y medias de litoral se transformaron el último día n una espléndida gradería, llena de curiosos con prismáticos y catalejos, quienes lo mismo pagaban por un palco pegado al muro del Malecón que por un sitio en un balcón o una ventana con vista al mar. Los turistas afluyeron a tropel a los hoteles habaneros y en las áreas reservadas se encontraba lo mismo al presidente de una compañía que a un chiquillo con credencial VIP.

Un millón de espectadores, probablemente más. Un público y participativo que aprendió con asombrosa rapidez las reglas del nuevo deporte tampoco tardó en descubrir entre los pilotos extranjeros a “sus” campeones. El desfile que precedió a las carreras en la avenida costera tuvo el estilo alegre y expansivo de los cubanos: orquestas en cada esquina; niños, atletas famosos y bellas muchachas sobre las flamantes máquinas, inmensas y de colores increíbles.

Después de las transmisiones televisivas del desfile y de la lid de velocidad pura o “pole position”, el domingo 30 de abril de 1995 al mediodía todo el país vibraba al ritmo rugiente de los motores de las 13 lanchas alineadas a tres cuartos de milla al Norte del Castillo del Morro para disputar la Copa Montecristi. La firma de habanos consiguió una celebración de lujo para sus 60 años y el propio Presidente de la nación, Fidel Castro Ruz, levantó la bandera verde que echó a andar el acontecimiento más sonado del año.

Cada vuelta dejaba una estela de espuma en las aguas y otra de aplauso en la multitud de la orilla, potente como un jet tomando pista, salió en punta la Victory 2 y logró mantener su reto a lo largo de sus 132,16 millas totales de la prueba, mientras a su cola quedaban lanchas con motores humeantes, abandonos preventivos y el vuelco de una lancha que activó el cuidadoso dispositivo de salvamento dispuesto por las autoridades cubanas.

La moderna motonáutica tiene un público de millones en Cuba, sean las hermosas máquinas de Clase Uno, las ligeras T-1 o las espectaculares aquabikes, nunca sobra espacio en el litoral para tanto aficionado.

En su bólido azul, bajo la bandera de los Emiratos Arabes Unidos, Saced al Tayer y el puertorriqueño Félix Serrallos III cumplieron el circuito en una hora, 30 minutos y 23 segundos. Antes de recibir la corona de laurel sobre sus hombros ya habían entrado al corazón de los cubanos.

En 1996, a los doce meses justos, se repitió la acogida, la expectativa, la emoción y el aplauso. El 28 de abril arrancaron 11 lanchas desde la línea marcada a la altura de la vieja fortaleza que domina la entrada de la Bahía de La Habana y nuevamente Al Tayer y Serrallos conquistaron los lauros en una hora, 12 minutos y 17 segundos, sobre un trayecto reducido a 92,10 millas náuticas.

El programa del Grand Prix de ese año, titulado Copa Cohíba, incluyó un tope internacional de aquabikes con 22 competidores. Entre ellos, el más sobresaliente fue el campeón mundial de la categoría 1 200 centímetros cúbicos, el francés Joel Bontoux, ganador absoluto de las pruebas de circuito y velocidad, mientras el cubano Pedro Montes ganó la carrera de 650 cc y el mexicano Francisco Acebras las de 785 cc.

Aunque el alto costo de los equipos les impide participar e manera directa en otras modalidades motonáuticas, los cubanos comienzan a hacerse fuertes en motos acuáticas y ya realizan torneos regulares de esta especialidad. En el calendario de eventos de 1999 están previstos dos certámenes de aquabikes el venidero noviembre, en las codiciadas plazas de La Habana y Varadero, aparte del campeonato americano efectuado en Santiago ed Cuba el pasado abril.

Revienta cordeles a la tercera

Mauro Rabean, el organizador de los campeonatos de la UIM, hubiera querido reiterar a los cubanos la promesa del torneo de la Clase Uno a sus aguas, pero no pudo hacerlo. Antes de despedirse en 1996, habló de los costos altísimos de la competencia y de que esa categoría estaba en peligro de desaparecer.

En la capital de la Isla se recibió con algo de desconsuelo la noticia de que otra ciudad sería la sede de una nueva carrera de lanchas, pero las pequeñas T-1, o “túneles”, no pueden afrontar el fuerte oleaje de las pistas abiertas como el Malecón de La Habana.

El polígono náutico se ubico en la bahía de Jagua, inmediata a la ciudad de Cienfuegos, para el Grand Prix patrocinado por la firma Suiza Gill and Duffus S.A.

Los aficionados cubanos aumentaron así su cultura motonáutica e incorporaron un nuevo nombre a sus preferidas, el del norteamericano Jay Price. De 38 años de edad y natural de Louisiana, Prece hace delirar al público cuando impulsa hacia la meta la lancha de Cervezas Corona después de haber jugado todo el tiempo a dejarse ganar. La ciudad tiene poco más de 130 000 habitantes y por dos años se ha visto tan lleno el litoral que se calcula en no menos de 150 000 los asistentes a la regata.

Jay Price ha ganado por dos veranos consecutivos, el de 1997 y el de 1998.

Un vocero de la compañía Naupro, que conjuntamente con la Federación Mexicana de Motonáutica organiza los certámenes de la modalidad T-1, reveló que la entidad trabaja en la organización de un futuro campeonato del Caribe, de cuyo circuito sería Cienfuegos el punto de partida.

El flamante Comité Promotor de la Motonáutica de Cuba, que preside Mirabel Riquenes, anunció para julio la vuelta de las T-1 a la Bahía de Jagua y se proyecta que una semana más tarde una nueva pista se inaugure nada menos que en Cayo Coco, uno de los más atractivos enclaves turísticos del archipiélago. Los cubanos lo hemos tomado una pasión feroz a la motonáutica.

1994-01-17T14:34:00.001-05:00

TABLAS, VELAS, VIENTO Y SONRISAS
Al deporte de las velas en Cuba le ha nacido una sonrisa, moldeada con amor por quienes poseen recursos y no escatiman aportarlos al bien común. Más de 20 firmas comerciales cubanas y extranjeras alentaron con su respuesta la celebración de la primera Regata de Windsurf (tabla a la vela), auspiciada por el Club Náutico Internacional Hemingway y la Unión de Jóvenes Comunistas, y convertida en fiesta de colorido juvenil frente al litoral capitalino.
El procedimiento es común en el mundo: patrocinar eventos es una efectiva forma de publicidad. Pero en esta ocasión el énfasis tomó el camino del apoyo fraternal al deporte náutico, bajo la conducción calificada del club habanero. Agrupa esta institución a unos 160 socios, la mayoría hombres de negocios y diplomáticos que residen o mantienen frecuentes relaciones con Cuba. El CNIH es una sociedad sin fines de lucro, creada de acuerdo con las leyes cubanas, cuya abierta proyección social es evidente en sus menos de dos años de existencia.
Con 65 participantes en las modalidades de fan board (tabla corta sin orza o de velocidad) y race board (tabla larga), el certamen contó con tres fechas e igual número de sedes, desplazamiento debido en parte a la búsqueda de adecuadas condiciones meteorológicas y de pista marítima para regatear.
Comenzó el torneo el domingo 16 de enero de 1994 con una regata de exhibición de tablas cortas a la altura de la playa del hotel Tritón. El domingo 23 disputaron tres regatas de cada modalidad frente al Circulo Social Obrero “Julio Antonio Mella”, y concluyeron el sábado 29 de enero con dos regatas más frente al círculo “Félix Elmuza”.
Había, entre los contendientes, jóvenes que asumieron la paternidad y otros estados de la madurez sin dejar de dedicar a la tabla todos sus ratos libres durante más de una década. Unos, campeones consagrados en lides nacionales y foráneas; otros, apenas iniciados y sin estrenar cuchilla de afeitar.
Para todos vino a cumplirse el viejo sueño de unirse al menos por una vez y competir en serio, nacido entre los tablistas de la costa norte capitalina, donde saben de windsurf muchos nacidos en Jaimanitas, Santa Fé, Guanabo y otros puntos urbanos del litoral.
Como saldo inesperado del acontecimiento, el director ejecutivo del Club Náutico Internacional Hemingway, José Miguel Díaz Escrich, declaró que promoverían la creación del Club de Windsurf de La Habana.
Es el windsurf el arte de cazar el viento con una vela sumamente inestable y ceñirlo al derrotero de la tabla. Las largas pueden tomar un soplo casi desde cualquier cuadrante, pero las cortas solo deben recibirlo de través y navegar –muy rápido, eso sí- perpendicular a la dirección del flujo.
Es un deporte técnico, de mucha fuerza y valor en el atleta. La primera Regata de La Habana fue muy útil para descubrir nuevos talentos, dijo a la prensa Gabriel Álvarez, presidente de la Federación Náutica de Cuba.
Se otorgaron 22 premios y hubo obsequios absolutamente para todos los competidores. Los puestos cimeros fueron para Jorge Quintero Rivero, de 15 años de edad, en tabla corta; para Ariel Cruz García, campeón juvenil y nacional en las largas, y para Anayansi Pérez Aragón, la mejor entre las muchachas.
Los patrocinadores de la regata: Cubanacán, Gaviota, Castrol, Cubacán, Sol Palmeras, Meliá Varadero, Pinturas Hempel, Pegasus, Tropicola, Benetton, Heineken, Grupo Ugao, Tiempo Libre, Arcana, Ampex, Canon, Havanautos, Graphitel, Fotoservice, Techno, Ecuasol Tours, UTP, Sumarpo, Havanatur, Carisub, y Café Cubitas. Se expresaron los agradecimientos.